Многие сантехнические работы в доме или квартире можно выполнить самостоятельно. Сделать их быстро, эффективно и без ущерба для кошелька поможет эта книга. В ней вы найдете нужные теоретические и практические сведения об устройстве, технологиях монтажа и ремонта сантехнического оборудования, систем отопления, водоснабжения, канализации.
1.0 — создание и вычитка
Всем известно, что бывают умения, которые никак нельзя назвать лишними — что бы ни случилось, а хоть раз в жизни они вам пригодятся, да еще и в самый ответственный момент! В этот список смело можно включить домашние сантехнические работы. Конечно, в наше время можно вызвать специалиста из ЖЭКа или фирмы и спокойно ждать, пока профи все починят и наладят. Но бывают такие ситуации, когда проще (и дешевле!) будет сделать самому, чем ждать помощи со стороны. Тем более что в некоторых городах еще сохранилась такая система, когда слесарь из ЖЭКа получает плату за каждый свой визит, а значит, ему не слишком выгодно делать работу «на века». Быстрее потечет свежеустановленная прокладка или сломается новенький кран — больше рублей осядет в кармане доброго «дяди Васи» с разводным ключом, который оперативно (или наоборот — совсем даже не торопясь) устранит поломку.
И даже если вы принципиально не пользуетесь услугами жэковских сантехников, не факт, что «фирменные» услуги окажутся намного лучше и долговечнее. Во-первых, здесь тоже играет роль фактор «больше сделал — больше получил»: по ходу выполнения работ вы узнаете, что у вашей системы водоснабжения или отопления множество неприятных недостатков, которые, оказывается, нуждаются в немедленном устранении. Ведь напрямую пороть брак сантехник из фирмы не может, чтобы не пострадал имидж компании, — так он постарается ненавязчиво «раскрутить» вас еще на ряд услуг. И как угадать, где действительно необходим срочный ремонт, а где можно еще потерпеть или обойтись более экономичными для семейного бюджета мерами?
Таким образом, прикинув плюсы и минусы самостоятельного ремонта, большинство мужчин приходят к выводу, что выгодно как минимум разбираться в устройстве домашней сантехники, а еще лучше — уметь справиться со многими ремонтными работами самостоятельно. Тогда ни горе-специалист не возьмет с вас необоснованную плату, ни вы сами не попадете впросак, если поломка произойдет, допустим, в выходные.
Итак, каковы явные преимущества самостоятельного выполнения ремонтных работ?
• Их качество. По собственному опыту могу сказать, что разница между работой «на дядю» и «на себя», для своей семьи — огромная! Да и не стоит забывать о вышеупомянутой ситуации, когда сантехник заранее знает, что, случись в ближайшее время поломка, вы снова позовете на помощь его, ведь он «уже делал, разбирается…». Когда же делаешь для себя, то стараешься отремонтировать как можно более качественно, чтобы потом еще долго не вспоминать о когда-то возникшей проблеме.
• Экономия средств. Какие-то мелкие работы, вроде устранения засоров, вы сможете выполнять на «раз-два-три», не отдавая за это никаких денег. А если говорить о более масштабном ремонте, то хороший сантехник в Москве в месяц зарабатывает примерно 150–200 тысяч рублей. Можете представить себе, сколько он попросит с вас, если вы решите привлечь его к ремонту у себя дома?.. Скорее всего, если объем работ в итоге выльется меньше чем в 10 тысяч рублей, то квалифицированный рабочий не станет даже связываться с такой «мелочью», а значит, вам останутся сомнительные специалисты из ЖЭКа или «коты в мешке» от маленьких, начинающих фирм.
• У вас будет возможность выбора. Возможность изучить ассортимент предлагаемых материалов, узнать об их плюсах и минусах, слабых местах и способах подстраховаться на будущее. И пока вы будете этим заниматься, вас никто не будет ждать и торопить, предлагая те варианты, которые кажутся идеальными нанятому мастеру.
• Кстати, немаловажная деталь, о которой я уже упоминал, — возможность проконтролировать качество работ. Если вы все же решили нанять оплачиваемых профессионалов, вы как минимум сможете понять, когда сантехник включает в смету лишние, ненужные работы, а также насколько он соблюдает технику безопасности.
Итак, вы решили, что знания и умения в области сантехнических работ вам определенно не помешают. В таком случае идем дальше и начинаем знакомиться с основными понятиями, которые понадобятся вам для понимания более сложного материала.
Сантехники работают с несколькими видами систем.
Система водоснабжения — обеспечивает снабжение дома или квартиры как горячей, так и холодной водой.
Система холодного водоснабжения включает в себя трубопроводы (в том числе стояки и подводки к приборам), трубопроводную арматуру, различные приборы — фильтры, редукторы давления, счетчики и т. д. Сюда же может быть встроен и нагреватель для воды, а в загородном доме водопроводная система может включать в себя также насосы, скважины, изредка — водонапорные башни.
Система горячего водоснабжения устроена примерно так же, как и система холодного водоснабжения. В городских квартирах в нее включаются еще и полотенцесушители, а там, где нет централизованной системы горячего водоснабжения, система образуется и работает за счет нагревателя, встроенного в систему холодного водоснабжения.
Система водоснабжения
Система канализации — выводит отходы повседневной жизнедеятельности из вашего жилища.
Эта система включает в себя трубопровод со стояками, коллектором и подводками к приборам, а также сифоны, препятствующие «возврату» в жилище канализационных газов. В некоторых случаях в систему входят фекальные насосы — сололифты. А в загородном доме предполагается наличие в канализационной системе внешнего выпуска, смотровых колодцев и устройства для фильтрации отходов (обычно это септик).
Канализационная система
Отопительная система — призвана обогревать ваш дом или квартиру. Б ней также имеются трубопровод и трубопроводная арматура плюс отопительные приборы. Помимо этого, автономная система отопления в загородном доме включает в себя нагревательный прибор и насос принудительной циркуляции.
Система отопления
Сантехнические приборы — в юридическом понимании к ним относятся унитазы и писсуары, мойки, раковины, ванны и душевые кабины. Но в понятие «сантехнические приборы» также принято включать:
• смывные бачки, смесители, сифоны — в данной книге мы будем рассматривать их как «приложение» к другим сантехническим приборам;
• нагреватели воды, стиральные и посудомоечные машины, то есть электроприборы, работающие (встроенные) с сантехническими системами;
• любые приборы, имеющие отношение к сантехнике, — фильтры, редукторы давления и т. д. Однако мы в книге будем рассматривать их как составляющие той системы, к которой они относятся.
Это очень важная глава данной книги, ведь ошибка сантехника может обойтись дорого и в прямом, и в переносном смысле. Поэтому рекомендую приступать к работам, предварительно ознакомившись с нижеизложенным текстом.
• Начинать всегда следует с простого — этот общий для любой работы и творчества постулат вполне применим и к сантехнике. Даже если вы очень внимательно прочитаете всю книгу, это не сделает вас автоматически суперпрофессионалом. Поэтому для начала возьмитесь за то, что попроще, — устраните засор, замените кран и т. д.
• Не уверен — не берись! Иными словами, если уж терзают вас смутные сомнения по поводу того, справитесь вы или нет с поставленной задачей, — лучше подумайте еще… несколько раз. Потому что ущерб в случае чего понесет не «чужой дяденька», а именно вы и ваша семья.
• В сантехнике нет места самодеятельному «творчеству»! Все хорошее и правильное придумано задолго до нас, а нам остается только пользоваться плодами чужой инженерной мысли. А все потому, что приходится иметь дело с водой под давлением (а иногда — еще и очень горячей!), электричеством и дорогостоящими приборами. И если нет желания заниматься потом устранением последствий собственного «креатива», лучше прислушиваться к давно проверенным советам, которые вы найдете в том числе и в этой книге.
• Инструкция — Библия сантехника. Забывать об этом не стоит даже тогда, когда за работу вы беретесь не в первый раз. Вполне возможно, что именно сейчас в установке привычного
• Инструкция — Библия сантехника. Забывать об этом не стоит даже тогда, когда за работу вы беретесь не в первый раз. Вполне возможно, что именно сейчас в установке привычного прибора окажутся какие-то нюансы, о которых вы самостоятельно вряд ли догадаетесь. С другой стороны, чтобы читать инструкции и понимать, что в них написано, необходимо хотя бы немного ознакомиться с терминологией, ведь пишутся они обычно для профессиональных сантехников.
Хороший инструмент — залог успеха сантехника
У настоящего сантехника есть свой набор инструментов, так сказать «рабочий чемоданчик». Нам, сантехникам непрофессиональным, собирать такой же арсенал нет особой необходимости — некоторые инструменты вполне можно брать напрокат у друзей. Но наиболее используемые все же будет лучше прикупить. Они пригодятся вам не только для сантехнических, но и для многих других домашних работ.
К этим инструментам относятся: молоток, ломик, зубило, набор напильников, ножовка, ключи, отвертки (или шуруповерт), дрель или перфоратор (а можно — и то и другое вместе), уровень.
Большинство крепежных элементов в сантехнике — это как раз болты, винты и шурупы, так что без отвертки ни профессиональному, ни домашнему сантехнику никак не обойтись! Более того, для работы вам понадобится несколько разных видов отверток.
Различаются они в первую очередь формой жала (рабочей части, кончика, который вставляется в шлиц — паз на головке болта или шурупа). Для каждой формы жала существует свой размерный ряд. Чтобы выполнять сантехнические работы, вы должны иметь следующие три типа отверток.
• Плоские — «Шлиц», «Слоттед» или «Минус». Они предназначены для шлица в форме минуса. Обозначаются маркировкой SL и различаются по длине, ширине и глубине жала. Точного соответствия размеров отвертки размерам крепежного материала при работе с плоскими отвертками не требуется, ширина рабочей части должна быть на 1–2 мм меньше ширины шлица, а толщина — на 0,1–0,2 мм меньше толщины шлица.
• Крестовые отвертки «Филипс» или «Плюс». Используются для отверстий в форме креста или плюса. Обозначаются маркировкой PH, имеют размерный ряд от о до 4. Номер крестовой отвертки соответствует определенному диапазону диаметров наружной резьбы крепежной детали (табл. 1.1).
Таблица 1.1. Номер крестовой отвертки в зависимости от диаметра наружной резьбы крепежной детали
• Крестовые отвертки «Позидрайв» — усовершенствованные «Филипс», у которых не утончаются боковые поверхности жала и добавлен дополнительный крест. Имеют маркировку PZ, размерный ряд соответствует обычным отверткам «Филипс».
Плоская отвертка «Шлиц» и крестовая отвертка «Филипс»
Съемные насадки «Позидрайв»
Кроме различий в форме жала, отвертки имеют разную длину и форму рукоятки или стержня, чтобы мастер мог подобрать наиболее удобный в данный момент вариант. Например, отвертки с длинной ручкой удобны при работе в труднодоступных местах, а с укороченной, наоборот, — там, где «не развернуться». Отвертка с «пистолетной» рукоятью имеет улучшенный крутящий момент, у отвертки с шестигранным стержнем этот момент можно увеличить, проворачивая ее ключом. Отвертка с храповым механизмом удобна тем, что ее можно крутить, не отрывая руки, при этом рукоять свободно проворачивается в обратном направлении. А отвертка с «пяткой» позволяет стучать по ней молотком.
Если вы по каким-то причинам не хотите покупать так много различных отверток, вы можете приобрести отвертки со сменными жалами.
Наиболее удобным для работы вариантом является шуруповерт или дрель с функцией шуруповерта, то есть электрические инструменты для откручивания и закручивания крепежных элементов. При работе они требуют некоторой привычки и сноровки, но зато позволяют быстро и качественно прикрутить-открутить шуруп там, где отверткой вы будете возиться достаточно долго.
Обычно шуруповерт имеет две и более скорости. При покупке обратите внимание, чтобы в инструменте имелся ограничитель крутящего момента — это поможет не сорвать шлиц у крепежной детали. Также желательно, чтобы шуруповерт мог работать от сети, а не только от собственных аккумуляторов. Тогда вам не придется постоянно его подзаряжать, теряя время.
В комплекте с шуруповертом обычно бывает целый набор различных необходимых насадок.
Ключи можно назвать одной из наиболее важных групп инструментов в арсенале сантехника. Самыми распространенными являются следующие типы ключей.
• Газовый (трубный) ключ, используемый для работы с круглыми деталями отопительных и водопроводных труб. Газовые ключи имеют нумерацию от 1 до 5, чаще всего используются № 2 и № 3:
– № 1 — 10–36 мм;
– № 2 — 20–50 мм;
– № 3 — 20–63 мм;
– № 4 — 25–90 мм;
– № 5 — 32-120 мм.
Также газовые ключи различаются углом наклона губок — 40° и 90°.
Трубный ключ
• Разводной ключ более универсален за счет того, что имеет крутящееся колесико, меняющее расстояние между губками. Нумерация разводных ключей совпадает с нумерацией газовых ключей.
Разводной ключ
• Одной из разновидностей газовых ключей является ключ «Стиллсон», который применяется главным образом в труднодоступных местах, удобен для работы с сифонами раковин. Такие ключи рассчитаны на определенный диаметр трубы, поэтому лучше всего иметь их несколько.
Ключ «Стиллсон»
Основной инструмент для сверления отверстий — дрель.
Электродрель
Перфоратор является усовершенствованной разновидностью дрели, так как сочетает в себе свойства дрели и отбойного молотка, то есть сверление и удар. Лучше всего брать трехрежимный перфоратор, в котором первый режим — это простое сверление, второй — сверление с ударом и еще один режим — удар без сверления (может понадобиться, если вам необходимо не сверлить, а именно долбить стену).
Дрели и перфораторы имеют ряд насадок и инструментов, значительно облегчающих работы и расширяющих область применения сверляще-долбящих механизмов:
• насадки для сверления (в том числе коронки, буры, сверла для различных типов поверхностей);
• ограничители глубины сверления;
• контроллеры угла отверстия;
• насадки для углового сверления (используются в труднодоступных местах);
• линейки для измерения глубины отверстия;
• мешалки для бетона, красок и других подобных материалов;
• насадки для резки металла, круговых отверстий и т. д.;
• насадки и зубила для долбления (только у перфораторов);
• кувалды для забивания дюбелей, костылей, больших гвоздей и т. д.;
• насадки и рабочие поверхности для функции шуруповерта.
В некоторых случаях при работе с трубами вам понадобятся специальные инструменты. Поэтому, если вам предстоит глобальный ремонт, то имеет смысл купить еще несколько приспособлений, облегчающих труд сантехника:
• трубный прижим — приспособление для удерживания труб;
• клуппы — слесарный инструмент, применяющийся для нарезки резьбы на трубах из стали;
Клупп с насадками для разных размеров труб
• труборезы — специальные пилы для нарезки труб, бывают электрические и механические.
Труборез для медной трубы
Для пластиковых труб требуются специальные инструменты, в частности:
• обжимные клещи — для создания пресс-фитинговых соединений;
• трубогибы — как следует из названия, предназначены для выгибания труб в нужном нам направлении.
Кроме инструментов, в сантехнике используется множество материалов, основные из которых — герметики и уплотнители. Их предназначение — сделать места соединений (труб между собой, труб с сантехническими приборами и т. д.) прочными и герметичными.
В продаже периодически появляются новые виды герметиков и уплотнителей, поэтому мы остановимся на наиболее распространенных и проверенных временем вариантах.
• Самый дешевый, но эффективный вид уплотнителя — лен (пенька) и сурик. В сантехнических соединениях чаще всего применяется специальный лен (продается в магазинах), который промазывается суриковыми белилами. При этом соединение получается надежным и герметичным, как то и требуется. А в раструбах может использоваться льняная прядь, пропитанная смолой.
Самый простой уплотнитель делается из куска мешковины
• Но гораздо чаще при соединении труб и смесителей используются резиновые кольца (прокладки). Резина, используемая для их изготовления, бывает нескольких видов:
— теплостойкая — применяется при работе с системами отопления и горячего водоснабжения;
— кислотощелочестойкая (марка 3318) — пригодится для уплотнения канализации;
— паронит — является смесью резины с асбестовым волокном, обладает свойствами как теплостойкости, так и кислотощелочеустойчивости, поэтому может применяться в любых типах труб.
Уплотнительные кольца
• Фторопластовый уплотнительный материал (ФУМ), который выпускается в виде пасты, ленты, шнура. Лентой уплотняются соединения, резьбовые и фланцевые, шнур необходим для уплотнения контргаек и набивки сальников.
• Силиконовые герметики (в виде шприца или тюбика с пастой) применяются для ликвидации щелей между ванной и стеной или полом.
• Для закрепления приборов и заделки раструбов канализации применяется цементная или асбестоцементная смесь.
Силиконовый герметик
Кроме герметиков и уплотнителей, при выполнении работ вам потребуются различные крепежные элементы и материалы. Как правило, многие из них сразу идут в комплекте с некоторыми сантехническими изделиями, но иногда нелишним будет иметь «свободный запас».
Итак, вам могут пригодиться:
• кронштейны для закрепления приборов в стенах;
• дюбели крупных размеров;
• фитинги для соединения трубопроводов, которых желательно иметь несколько — для всех возможных трубопроводов в доме.
Данное понятие в сантехнике используется достаточно широко, поскольку именно от характеристик рабочей среды зависит применение тех или иных видов материалов (труб, приборов, элементов конструкций и т. д.). К таким характеристикам можно отнести, например, давление (которое будет разным в канализационной трубе и трубе отопления), температуру и т. д.
Постарайтесь сразу подбирать материалы с параметрами несколько выше, чем требуется для той или иной системы. Иными словами, неплохо, если будет некоторый запас теплостойкости, давления, кислотощелочеустойчивости. А вот даже незначительная оплошность вроде прокладки из неподходящего материала может угробить всю систему и заставить вас делать двойную, а то и тройную работу.
Одна из основных характеристик рабочей среды — давление. Здесь уж никак нельзя промахнуться! Если после установки прибора, например радиатора отопления, давление в системе дадут выше, чем то, на которое рассчитана ваша «обновка», вы обеспечите себе и соседям струи крутого кипятка, новый ремонт и очень-очень много потраченных нервов.
Поэтому настоятельно рекомендую перед покупкой уточнить в ЖЭКе рабочее (среднее) и максимальное давление в теплосетях. Эти показатели не должны превышать указанные в технической документации к приборам и арматуре, которые мы покупаем и устанавливаем дома.
Внимание!
Рабочее давление — давление, при котором прибор эксплуатируется в постоянном режиме.
Испытательное давление — вычисленная опытным путем максимальная нагрузка на прибор. Подразумевается, что прибор способен выдержать такую нагрузку, но не слишком часто и не слишком долго. Максимальное давление в системе не должно превышать величину испытательного давления прибора.
В инструкции к прибору давление чаще всего указывается в мегапаскалях (МПа), тогда как в ЖЭКе в ходу несколько другие величины — атмосферы и бары. Стоит помнить, что 1 МПа = 9,87 атмосферы и 1 МПа = 1 бар. Это поможет вам без труда расшифровать показатели в инструкции и соотнести их с теми, которые вам дадут в ЖЭКе.
На что еще обратить внимание? Давление зависит также от места нашего проживания, вернее — от высоты, на которую поднимается столб воды в той или иной системе, причем разница в давлении составляет 0,1 МПа на каждые 10 м. Соответственно, в частном доме давление в трубах вряд ли превысит 3–4 атмосферы, но в многоэтажных постройках эта величина будет гораздо больше, особенно на первых этажах.
Еще один важный момент: даже если нам известны показатели рабочего давления всех по отдельности компонентов системы, в собранном виде у нее могут выявиться некоторые недостатки. Обратите особое внимание на места соединения оборудования, труб, кранов и вентилей! Ну и, конечно же, даже при идеальной сборке всей системы никто из нас не застрахован от приобретения какого-нибудь некачественного элемента, который вполне может испортить общую благообразную картину.
Чтобы хоть как-то уменьшить вероятность случайной аварии в уже запущенной системе отопления или водопровода, перед ее окончательным запуском необходимо провести опрессовку. Этот термин обозначает пробный запуск системы под давлением, который выполняют либо работники ЖЭКа, либо вы сами (воспользовавшись опрессовочным насосом).
Опрессовочный насос
Расскажу вам еще об одной сантехнической «хитрости». Если давление в вашей системе высокое, либо нестабильное, либо со значительными скачками вверх-вниз, а оборудование или прибор (стиральная, посудомоечная машина, бойлер и т. д.) дорогое и к перепадам чувствительное, то в таких случаях оправданно использование редуктора давления — устройства, контролирующего давление в трубах и сбрасывающего излишек (при помощи клапана) в случае резкого его повышения.
Вторая важнейшая характеристика рабочей среды — температура. В трубах она имеет следующие стандарты:
• в горячем водопроводе ее значение не должно быть выше 75 °C;
• температура воды в холодном водопроводе составляет от 5 зимой до 15 °C летом;
• в трубах отопления температура воды не должна превышать 95 °C.
Исходя из этих требований, подбираются материалы для систем. Основной параметр, на который необходимо обратить внимание, — термостойкость. Помните о необходимости «запаса»! Для системы водоснабжения термостойкость должна составлять не менее 90 °C, а для отопительной системы — не менее 120 °C.
Этот параметр учитывается при работе не только с канализацией, но и с водопроводной системой. В последней качество воды проверяется и контролируется с целью выяснить, насколько она пригодна для пищевого использования и нормальной работы бытовой техники.
Качество воды определяется путем химического анализа, выполняемого службой СЭС. При этом одним из важных параметров становится наличие минеральных солей, уровень которых говорит нам о жесткости воды. Излишне жесткая вода непригодна не только для пищевого употребления, но и даже для хозяйственно-бытовых нужд, приводит к порче оборудования сантехнических систем и приборов.
В табл. 1.2 приведены некоторые нормы предельно допустимых концентраций различных веществ в воде.
Таблица 1.2. Нормы предельно допустимых концентраций различных веществ в воде
Канализационные сточные воды тоже не так просты, как кажутся на первый взгляд. Специалисты различают два типа:
• серые стоки (сточные воды из ванн, умывальников, моек, посудомоечных, стиральных машин), которые не содержат фекальных масс и крупных фракций и сами по себе (без попадания в них посторонних химических веществ) неядовиты;
• черные стоки (сточные воды из унитазов). В отличие от серых стоков эта среда очень агрессивна, содержит ядовитые вещества и газы, крупные фракции, а поэтому представляет опасность для человеческого организма, что следует обязательно учитывать при работе с канализацией.
В силу высокой степени загрязненности сточных вод канализационная система сильно отличается по конструкции от любой другой сантехнической системы в доме.
Во-первых, канализационные трубы имеют большой диаметр, чтобы по ним могли проходить более крупные фракции.
Во-вторых, в систему входят гидрозатворы или сифоны, препятствующие выходу канализационных газов (об этой конструкции мы более подробно поговорим ниже, в отдельной главе). Сифоны подключаются к специальным раструбам на ответвлениях основной магистрали, идущей непосредственно от канализационного стояка.
В-третьих, все канализационные конструкции отличаются примитивностью — раструбные соединения, задвижки (вместо кранов и вентилей) и т. д. Применение гибких гофрированных шлангов, резьбовых соединений и других подобных конструкций допускается только для серых стоков и до раструба, тогда как унитазы и остальные элементы системы, находящиеся ниже раструбов, рассчитаны только на черные стоки.
Внимание!
Для черных стоков не используются повороты под прямым углом — обычно угол составляет не менее 135°.
Не спешите пролистнуть этот раздел! Даже если вам всерьез кажется, что вы настолько аккуратны, что вам в любом случае ничего не грозит. Безопасность при сантехнических работах касается не только защиты жизни и здоровья вас и ваших близких, но и защиты собственного имущества и кошелька. Ведь одна из наших целей — это более высокое качество работ, чем при привлечении сторонней рабочей силы, экономия на услугах сантехников и т. д. Ну и, конечно же, никому не хочется вместо аккуратной ванной комнаты получить разгромленную, залитую водой квартиру и оплатить ремонт соседям снизу.
Правила техники безопасности просты, как и все гениальное. Но помнить их следует как «Отче наш».
Самой частой причиной получения травм при строительных работах является падение с высоты. Сантехника — не слишком «верхолазное» занятие, но и здесь бывает необходимость от земли оторваться. Перед этим не забудьте проверить на предмет исправности лестницы, стремянки и другие подъемные приспособления. И если есть возможность поставить кого-то «подстраховать» — лучше поставьте. Вам же спокойнее будет!
Если при обустройстве, например, загородного дома вам необходимо произвести действительно ВЫСОТНЫЕ работы, то обратитесь к профессионалам. Промышленный альпинизм давно «вышел из тени», а у специалистов есть то оборудование, которого нет у вас, — карабины, пояса, обвязки и прочее — плюс опыт работы именно на высоте.
Вторая опасность, подстерегающая практически каждого домашнего мастера, — поражение электрическим током.
Чтобы избежать этой неприятности, перед началом работ отключите электричество в помещении.
При подведении электричества к прибору тщательно изолируйте все проводники.
Все инструменты, которые вы используете в работе, должны быть исправны, иметь надежную изоляцию.
Следите, чтобы на электроприборы ни в коем случае не попадала вода. Также при использовании данных приборов избегайте контактов даже с трубами, по которым течет вода.
Никогда не оставляйте открытыми элементы, подключенные к электричеству. А если в доме есть животные или тем более маленькие дети, то после электроработ проверьте лишний раз, что и как у вас закрыто и заизолировано. От греха подальше…
Несмотря на все «добрые» советы «бывалых» соседей и приятелей, никогда не заземляйте приборы через трубы отопления, водоснабжения, корпуса ванн, отопительные радиаторы и т. д.
Помните, что электрощиток лишь для тех, кто точно знает, что с ним делать! Если есть необходимость поставить автоматы или УЗО, обратитесь к профессионалам.
Идем дальше…
На третьем месте по частоте возникновения стоит такая причина травматизма, как «шел, споткнулся, упал…». Не создавайте на своем рабочем месте завалов! И уж тем более — не оставляйте их после окончания работ!
Еще один потенциальный источник травм — работа с химикатами. Поверьте: использование респиратора, перчаток и очков не является прихотью производителя этих средств защиты или «новой американской модой». Некоторые вещества очень летучи, другие — имеют свойства накапливаться в организме, поэтому средства защиты не помешают вам никогда.
Более того, для работы с едкими и ядовитыми веществами рекомендуется иметь специальный комбинезон. Если же его нет, то подберите себе спецодежду по принципу максимально закрытого костюма, чтобы минимизировать риск попадания химических веществ на открытые участки кожи.
Не оставляйте химикаты открытыми даже в тех случаях, когда в ремонтируемом помещении, кроме вас, никого нет! В том числе закрывайте все баночки и бутылочки после завершения работ и уходя на перекур или обед. Во-первых, практически все химические вещества образуют ядовитые испарения. Во-вторых, не факт, что, кроме вас, в помещение все-таки никто не войдет.
Кстати, если вы вылили химвещество в унитаз или раковину, то предупредите об этом окружающих, не подпускайте к «месту ликвидации» детей и домашних животных.
Мы уже упоминали о том, что канализационные газы ядовиты. Поэтому, снимая гидрозатвор (сифон), имейте наготове кляп или затычку — ее надо немедленно воткнуть в раструб!
Чтобы не получить термический ожог, выполняйте следующие правила.
• Перед началом работ с системой горячего водоснабжения проверьте исправность вентиля подачи горячей воды и перекройте его.
• После этого слейте оставшуюся в системе горячую воду через кран. Если речь идет о системе отопления, то продумайте, в какую емкость вы будете сливать остаток воды и технологию слива.
• Найдите максимально правильный уклон, чтобы обеспечить наиболее эффективный слив воды.
• Тщательно герметизируйте соединения при монтаже систем отопления и горячего водоснабжения. Ни в коем случае не забывайте о термоустойчивости отдельных элементов, соблюдайте все требования по температуре и давлению в системе!
• Проведите опрессовку перед монтажом системы.
• Строго соблюдайте все правила и инструкции при подключении бойлеров и водонагревателей. Если речь идет о приборе с настенным креплением — закрепите его максимально правильно и надежно.
• Понятное дело, что ремонт отопительной системы желательнее всего производить тогда, когда отопление отключено.
При установке сантехнического оборудования и проведении других сантехнических работ наиболее частой причиной экономических потерь являются прорывы и протечки водопровода или канализации. Меры по предотвращению подобных локальных «катастроф» во многом совпадают с мерами по защите от термических ожогов:
• перед началом работ отключите вентиль, подающий воду к ремонтируемому участку;
• ремонтируя водопровод, сливайте воду через кран;
• соблюдайте правильные уклоны, чтобы наиболее эффективно слить воду;
• обеспечьте емкость для слива воды или стоков;
• проводите опрессовку перед монтажом системы;
• соблюдайте правильность герметизации всех элементов системы.
Вторая частая причина экономических потерь — возможные нарушения при работе с общим имуществом. Так что, приступая к масштабным сантехническим работам, внимательно изучите законодательство о перепланировках, не трогайте стояки без представителей лицензированных организаций. В крайнем случае оповестите соседей о проводимых работах и заручитесь их разрешением.
В настоящее время существует два типа законодательства, которое нужно знать, приступая к сантехническим работам, что делает процесс законодательного регулирования данных работ достаточно сложным. Имеется в виду местное и общероссийское законодательство. Второе — достаточно либеральное, но при этом первое может предъявлять довольно серьезные многочисленные требования к сантехническим работам. Попробую внести ясность в некоторые наиболее распространенные и важные вопросы.
Представители фирм, занимающихся сантехническими работами, знают, что ранее эти работы регулировались главным образом СНиПами, то есть «строительными нормами и правилами», и лишь некоторые моменты были отражены в ГОСТах. Кроме того, существовали различные правила и нормативы, принимаемые местными, территориальными органами.
Однако в дальнейшем был принят Федеральный закон «О техническом регулировании», который подразумевал, что в 2010 г. СНиПы и другие регулирующие законы должны быть заменены принципиально новыми нормативными актами — техническими регламентами (ТР).
Но пока такого перехода не произошло, и все изданные на сегодня ТР не касаются именно интересующих нас сантехнических работ. Исключением являются только работы, связанные с газовым оборудованием.
Обратите внимание, что согласно упомянутому закону до момента принятия ТР существующие законодательные нормативы носят рекомендательный характер. Исключение составляют только положения, обеспечивающие:
• защиту жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;
• охрану окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;
• предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей;
• обеспечение энергетической эффективности.
Говоря простым языком, если вы за свой сантехнический труд не берете денег, то совершенно безразлично, каким именно образом вы сделаете сантехнические коммуникации в загородном доме или перепланировку в квартире. Но! Только если ваши действия и их результат не угрожают жизни людей, не грозят испортить общие коммуникации или имущество соседей и не несут в себе риска загрязнения окружающей среды.
В этой книге мы остановимся на тех СНиПах и законодательных нормативах, которые обязательны для исполнения.
• При перепланировке квартиры запрещается размещать санузел над кухнями нижних квартир. Исключения — дома с двухуровневыми квартирами, где санузел и кухня на разных уровнях могут чередоваться.
• Температура и давление теплоносителя в системе отопления не должны превышать 90 °C и 1 МПа соответственно.
• Температура воздуха в жилом помещении должна быть не выше 28 °C, а температура на поверхности теплого пола — не выше 26 °C (если помещение жилое). Считается, что несоблюдение данных норм опасно для здоровья людей.
Оборудование загородного дома водопроводом обязательно, если соблюдается хотя бы одно из следующих условий:
• дом находится в канализируемой местности;
• дом имеет высоту более чем два этажа.
В тех же случаях обязательно и оборудование загородного дома канализацией. Плюс она необходима, если дом уже оборудован водопроводом.
При обустройстве на участке септика рекомендую вам ознакомиться со СНиП 2.04.03–85, так как неправильное устройство канализации может привести к загрязнению окружающей среды.
При проведении сантехнических работ вы неминуемо столкнетесь с электротехническими работами. Например, при установке стиральных, посудомоечных машин, ванн джакузи, биде, душевых кабин, электрических водонагревателей и т. д.
Такие работы регулируются правилами установки электрооборудования (ПУЭ) и некоторыми ГОСТами. Правил и ГОСТов, касающихся установки электроприборов, достаточно много — хватит на отдельную книгу — так что мы остановимся только на общих моментах, при соблюдении которых вы уже не войдете в конфликт с законом.
• Первое и важнейшее правило — при работе со щитком отключайте подачу на него электричества!
• Используйте в ванной только влагозащищенные розетки и располагайте их на расстоянии не менее 0,6 м от ванны и раковины.
• Любое электроустройство с высокой мощностью, применяемое в ванной или присоединенное к водопроводу или канализации, подключается обязательно через устройство защитного отключения (УЗО) с параметром дифференциального тока не более 30 мА. Для каждого высокомощного прибора УЗО должно быть отдельным!
• Устройства малой мощности можно подключать как через УЗО, так и через разделительные трансформаторы.
• Если используется двухступенчатая система подключения с УЗО (УЗО в щитке и УЗО в приборе), то УЗО в приборе должно иметь в 3 раза меньший ток утечки.
• Помните, что если ваша домашняя электросеть не имеет заземления, то вы можете подключать УЗО исключительно в щиток! Заземляющий контакт устройства при этом подсоединяется к объединенному проводнику «земля-ноль» в щитке.
• УЗО подключайте вместе с предохранительным автоматом, а еще более желательно использовать приборы, сочетающие в себе функции УЗО и автомата (УЗО-Д, дифференциальный отключатель, дифференциальный автомат и т. д.).
Кроме федеральных законов, перед началом капитального ремонта обязательно ознакомьтесь с местными законодательными нормативами. Дело в том, что в разных регионах они могут очень сильно разниться или содержать вполне реальные «подвохи» для простого пользователя.
Например, в Москве законодательство, касающееся переоборудования помещений, очень жесткое. Поменять старый унитаз на новый вы, конечно, сможете без труда и согласований, но если тот же унитаз вы хотите переставить из одного угла в другой — это уже будет считаться перепланировкой! А значит, требовать дополнительных согласований…
Канализация в домах может быть централизованной или местной.
Первый вариант чаще всего применяется в городских квартирах, иногда — в дачных кооперативах и деревенских домах. «Централизованная» в данном случае обозначает, что канализация отдельно взятого дома или квартиры подсоединена к общему стоку.
Если же возможности сливать отходы жизнедеятельности в общую канализацию нет, можно обустроить местную. В ее состав могут входить: фильтрационный колодец, выгребная яма, септик, а также различные фильтры.
Внимание!
При устройстве канализации на приусадебном участке или в частном доме помните, что канализационные ямы должны находиться минимум в 30 м от источника воды и не менее чем в 5 м от дома.
Разберем подробно возможные составляющие системы местной (внешней) канализации.
Септик представляет собой систему очистки сточных вод, состоящую из одной или нескольких камер. На рисунке ниже изображен двухкамерный септик, в первом отсеке которого оседает ил, во втором — минеральный осадок. Вообще же септик улавливает порядка 30–35 % загрязнений, 70–80 % взвешенных частиц, но в любом случае после него сточные воды должны очищаться дополнительно. Для этого после септика устраиваются фильтрационные колодцы, песчано-гравийные фильтры и т. д.
Септики строятся из бетона, кирпича, железобетона; внутренние стенки — из цемента с армированием. Дно также заливается бетоном. На внешней поверхности делается глиняный слой глубиной 20–30 см. Для перекрытий лучше использовать железобетон, но в целях экономии вполне возможно сделать и деревянные перегородки, которые для прочности покрывают смолой. Бетонное же перекрытие оборачивается рубероидом, укрепляется бревнами и затем покрывается 5-7-сантиметровым слоем бетонной смеси (3 части цемента марок 300–500 с добавлением одной части песка и некоторого количества щебня).
Схема устройства септика
Канализационная система с септиком и фильтрационным колодцем
В грунте, хорошо пропускающем воду, обычно устанавливают фильтрационные колодцы. Для водонепроницаемых грунтов больше подходят песчано-гравийные фильтры.
Стандартный размер прямоугольного колодца — 2 х 2,7 м при глубине 2,5 м. Стены сооружения делаются из кирпича, изнутри он покрывается цементным раствором, а в стенах колодца оставляются дренажные отверстия.
Напомню, что такой колодец должен находиться не менее чем в 8 м от жилых помещений.
На основе септиков существуют и более совершенные канализационные системы — вроде той, которую вы можете видеть на рисунке ниже.
Система очистки сточных вод на основе септика
Трубопровод внешней канализации можно монтировать из полиэтиленовых труб высокой прочности (ПВП). Важный момент заключается в том, чтобы зимой трубы не промерзали — для этого их либо вкапывают на достаточную глубину, либо обеспечивают подогревом или теплоизоляцией. Под трубами необходимо создать слой подсыпки, который делается из песка, гравия или щебня.
Между стояком и септиком располагаются смотровые колодцы, участок трубы от стояка до такого колодца называется выпуском, а последний перед септиком колодец — контрольным. Длина выпуска зависит от диаметра используемой трубы — для 50-миллиметровой трубы она составляет до 8 м, для 100-миллиметровой — до 12, для 150-миллиметровой — до 15 м.
Основа канализации многоэтажных городских домов — так называемый стояк, то есть вертикальный коллектор, к которому сходятся остальные трубы в доме или квартире. Все работы по замене труб в стояке, который является частью общей системы канализации, должны проводиться только специалистами, имеющими лицензию.
Но и в загородном доме, чтобы получить нормальную канализационную сеть, надо будет непременно провести стояк. Его диаметр должен быть не меньше самой толстой трубы и не менее 5 см. Труба стояка выводится наружу через крышу для вентиляции. Срез трубы, являющийся вентиляционным отверстием, должен находиться не ближе 4 м от окна.
Остальные трубы системы проходят почти горизонтально, по направлению к стояку под легким уклоном, зависящим от диаметра трубы. На каждый метр магистрали по направлению к стояку уклон должен увеличиваться на 2–3 см.
Почему нужно соблюдать именно такие величины?
При меньшем уклоне не будет естественного стока и отходы попросту застрянут в канализационных трубах. При большем возникнет другая проблема: удаленные от стояка сантехнические приборы нужно будет поднимать слишком высоко над полом.
Посмотрите на стандартную схему канализационной сети городской квартиры. Такая сеть обычно прокладывается от стояка тремя магистралями. К ним подключаются группы сантехнических приборов. Большее количество ответвлений вам и не понадобится.
Самая короткая ветвь ведет к уборной. К ней обычно подключается унитаз, иногда писсуар и биде.
Схема стандартной квартирной канализации
Другая ветвь — кухонная, с подключением мойки, посудомоечной и стиральной машин.
Третья ветвь — для ванной. К ней подключаются раковина, ванна, душевая кабина, стиральная машина, если она расположена в ванной.
Таким образом, положение помещений, где стоят приборы, имеющие подключение к канализационной сети, связано с положением стояка и ответвлений от него.
В коттедже имеется больше возможностей для варьирования размещения приборов, ведь в проекте можно учесть нужное количество стояков и разместить их там, где нам нужно. Например, при каждой спальне можно при желании устроить душевую кабину
От главных магистральных линий ведут ответвления, к которым подключаются сантехнические устройства. Каждое ответвление заканчивается гидрозатвором (на схеме они обозначены буквами ГЗ), то есть сифоном, который обязателен при подключении сантехнических приборов и нужен для образования водяной пробки, не позволяющей запахам из канализации попадать в дом.
Принцип работы гидрозатвора
При прокладке канализации по квартире ни в коем случае нельзя допускать прямых углов в соединениях канализационных труб. Иначе неизбежны засоры, ведь сточные воды тормозятся перпендикулярной плоскостью. При необходимости поворота трубы на 90° нужно сделать два поворота на 45° (в результате получится угол поворота соединительных деталей 135°).
Повороты труб канализации
Для производства труб внутреннего трубопровода используются чугун, пластик, реже — керамика. Чугунные трубы нынче практически вышли из употребления, при капитальных ремонтах жилья их меняют на пластиковые. Последние бывают поливинилхлоридные, полипропиленовые или полиэтиленовые без существенных различий между ними.
Канализационные трубы стыкуют с помощью раструбных и муфтовых соединений. Чтобы включить в сеть стиральные либо посудомоечные машины, используется гибкая сантехническая подводка.
Монтаж чугунных труб осуществляется с помощью муфтовых и раструбных соединений.
Раструбное соединение — наиболее простое в исполнении. Конец одной трубы вставляется в расширение на конце другой. Раструб снабжен пазом для резинового кольца, служащего для герметичности соединения. С той же целью раструбное соединение укрепляется пенькой и замазывается цементом или битумом.
Муфтовое соединение канализационных труб выполняется аналогично с таким же соединением водопроводных труб.
Пластиковые канализационные трубы монтируются при помощи раструбных соединений. На одном конце трубы имеется срез с фаской. На другом конце расположена муфта, внутри которой находится уплотнительное кольцо, которое плотно обхватывает конец внутренней трубы. Трубу нужно сперва вставить в соединительную муфту до упора, а потом выдвинуть на 1,5 см назад для образования зазора. Дело в том, что пластиковые трубы обладают большим коэффициентом теплового расширения, длина кончика трубы, вставленного в муфту, может увеличиться на несколько миллиметров, и, если не будет зазора, трубы просто перекосит.
Существуют различные формы и виды фитингов канализационных труб.
Соединение пластиковых труб
Фитинги для канализации
Тройниковые фитинги удобны, например, для подсоединения стиральных или посудомоечных машин к раковинам.
В городских квартирах централизованная система водопровода, и проживающим в них не приходится идти на ухищрения, чтобы обеспечить свое жилище водой. Поэтому все работы в упомянутой системе сводятся к прокладке труб от стояка по квартире. Правда, иногда встречается вариант, когда даже в городском жилье нет централизованного горячего водоснабжения — в таком случае водопроводная система будет включать в себя еще и нагреватель воды (подробнее о котором написано в соответствующем разделе).
В загородном доме система водоснабжения будет несколько сложнее. Кроме внутренней разводки, необходимо подключиться к поселковому водопроводу, а если и его нет — оборудовать фильтровую или артезианскую скважину либо колодец. Затем провести до дома утепленный (чтобы трубы не перемерзали зимой в морозы!) водопровод, если надо — установить водонапорную башню или дополнительный насос.
Артезианская скважина — наиболее долговечный, пусть и более дорогой, вариант источника водоснабжения. Вода из нее отличается хорошим качеством.
Если напор воды оказывается недостаточным для дома, то имеет смысл установить насосную установку или водонапорный бак (небольшую водонапорную башню). Иногда, кстати, бак и насос используются вместе.
В этом разделе речь пойдет об основных схемах разводки водопровода — коллекторной и тройниковой. На самом деле схем вроде бы существует больше, но все остальные либо являются вариантами указанных основных, либо сочетают в себе элементы обеих схем.
Коллекторная система требует большей длины труб, но способствует более равномерному распределению воды по водозаборным точкам.
Коллекторная схема разводки водопровода
В квартире разводка водопроводных труб в любом случае начинается с вентиля или шарового крана. Согласно СНиП рабочее давление крана должно доходить до 60 атмосфер, а рабочая температура — до 150 °C. Этот же вентиль перекрывает воду в помещении в случае аварии или протечки водопровода.
Вентили
Следующим элементом водопроводной системы является фильтр-«грязевик», который применяется, если вода не соответствует стандартам качества. Обратите внимание, что он не имеет ничего общего с очищающими фильтрами для питьевой воды, которые часто устанавливаются на кухне! «Грязевик» очищает воду от самых грубых примесей, после чего эту воду уже можно фильтровать при помощи других фильтров, в том числе и для питьевой воды.
После «грязевика», как правило, устанавливаются счетчики горячей и холодной воды. Ну а затем фильтры более тонкой очистки, пропускающие частицы размером менее 100 мкм.
Счетчик для воды
Фильтр тонкой очистки
Далее в системе устанавливается редуктор давления — в том случае, если давление водопровода может превышать предельные значения подключенного к этому водопроводу оборудования. Мы уже говорили о том. что максимальные значения давления можно узнать в ЖЭКе, после чего редуктор устанавливается на максимальную допустимую для нас (то есть наших приборов) величину. Если давление превысит эту цифру, то вода будет «стравливаться» через отверстия редуктора. Для этих целей необходимо предусмотреть связь редуктора с канализацией.
Последней устанавливается наиболее важная часть системы — коллектор, который помогает равномерно распределять воду по водозаборным точкам. Обычно коллектор имеет 2–4 выхода, и если водозаборных точек в системе больше, то коллекторы можно соединять вместе.
Коллектор должен быть регулирующим, то есть иметь клапаны или вентили, отключающие-включающие подачу воды в отдельной водозаборной точке. Это очень пригодится в том случае, если этой точке вдруг понадобится ремонт — тогда вам не придется отключать воду полностью во всей системе.
Регулирующий коллектор с запорными клапанами
Это то, что касается коллекторной схемы разводки. Если же используется тройниковая схема разводки, тогда проводятся две магистрали — горячей и холодной воды. И уже от них идут ответвления к водозаборным точкам.
Первый недостаток такой схемы — неравномерность распределения воды. Второй — на каждую ветку схемы рекомендуется установить отдельный запорный кран, чтобы при ремонте не отключать каждую магистраль полностью. Но тем не менее в городских квартирах чаще всего используется именно этот вариант разводки, тогда как в загородных домах в ходу обычно коллекторная схема.
Тройниковая схема разводки водопровода
Способы, позволяющие смонтировать водопроводные трубы, зависят от их материала. Выпускаются четыре основных вида труб: стальные, медные, трубы из металлопластика, а также гибкая сантехническая подводка.
Трубы из стали отличаются прочностью и надежностью. В городских квартирах вся внешняя проводка, связанная со стояками, должна монтироваться из стали, как и отопительные батареи и полотенцесушители. Обычные стальные трубы, в отличие от оцинкованных, не обладают достаточно высокой устойчивостью к ржавчине. Стальные трубы монтируют тремя способами: с помощью муфтового и сварного соединения, а также при помощи пресс-фитингов. Оцинкованные трубы с помощью сварки не соединяются, так как сварка разрушает защитный слой.
Медные трубы долговечны и надежны, но применяются редко из-за высокой цены. Они обладают высокой теплоотдачей, поэтому требуют хорошей теплоизоляции. Соединяют медные трубы резьбовыми фитингами, пресс-фитингами и при помощи капиллярной пайки.
Пластиковые трубы весьма удобны, но их использование ограничено по температуре (95 °C) и давлению (до 10 атмосфер). Соединяются такие трубы при помощи специальных фитингов.
Трубы из металлопластика используют во всех видах проводок в загородном доме и во внутренних проводках городской квартиры. Их минус — недостаточная прочность, если труба находится на открытом месте, поэтому монтаж труб из металлопластика в централизованных стояках выполняют только внутри стен.
Гибкая сантехническая подводка — это шланг в металлической обмотке. Выдерживая солидное рабочее давление, такая подводка неустойчива к внешним повреждениям. Ее обычно используют в пределах одного помещения для подсоединения раковины, стиральной либо посудомоечной машины, нагревателя.
Монтаж водопроводных труб выполняется с помощью специальных соединительных элементов — фитингов. В местах изгиба трубопровода для соединения используется либо сгибание труб по соответствующей технологии, либо особые фитинги. При проводке труб применяются муфты, разветвители, переходники и другие виды фитингов.
Соединение с помощью муфты
При таком соединении участки трубы соединяются посредством резьбы. На одной из деталей одна резьба должна быть внешней, на другой — соответственно внутренней. Диаметры измеряются в дюймах. Существуют стандартные диаметры — 1/2, 3/4 дюйма. 1 дюйм. 1,5, 2 дюйма и др.
Резьба подразделяется на крепежную и трубную. Вторая наворачивается на трубы, а первая — на муфты и другие крепежные детали (так называемые фасонные части).
В случае, когда нужно соединить две жестко закрепленные части, используют разъемные соединения, или сгоны. Их принцип достаточно прост. На одной трубе наворачивается длинная резьба, что позволяет навернуть на нее муфту полностью и подвести к участку разрыва. После чего муфта сворачивается со сгона на вторую трубу с короткой резьбой.
Попробуем сделать это на практике.
1. На короткой резьбе делаем уплотнение, наворачиваем на нее льняную прядь и намазываем суриком или белилами.
2. На длинную резьбу наворачиваем контргайку, которая нужна для последующего закрепления муфты.
3. Наворачиваем муфту на длинную резьбу сразу после контргайки.
4. Сворачиваем муфту со сгона на трубу с короткой резьбой. Делаем уплотнение с помощью льняной пряди и наворачиваем контргайку таким образом, чтобы уплотнитель попал в фаску контргайки.
Для работы используются специальные трубные ключи — это двухрычажный ключ и ключ системы Волевача.
Соединения при помощи пресс-фитингов
Такие соединения надежны, недороги и нетрудны в исполнении. При работе с металлическими трубами они почти не используются, хотя пресс-фитинги бывают и для стальных, и для медных труб.
Сгон: а — неразъемное соединение при помощи муфты; б — разъемное соединение при помощи сгона: 1 — труба, 2 — муфта, 3 — уплотнитель, 4 — контргайка
Трубные ключи: а — двухрычажный; б — ключ системы Волевача
Что же представляют собой соединения при помощи пресс-фитингов?
Пресс-фитинг для металлических труб подобен обычной муфте, но оснащен герметизирующими кольцами. Труба вставляется в фитинг, затем герметизирующее кольцо обжимается специальными клещами. Фитинги для металлопластиковых труб несколько более сложны. О монтаже таких фитингов мы поговорим чуть ниже.
Фитинги различных видов
Соединение труб с помощью сварки и пайки
Сварные соединения стальных труб прочны и долговечны, но неспециалисту их выполнять не рекомендуется. Повторю, что сваркой не соединяют оцинкованные трубы, так как она повреждает слой цинка.
Трубы из меди соединяют капиллярной пайкой, выполняемой при помощи горелки с температурой 150 °C. Припой расплавляется в промежутке между трубой и фитингом. Этот зазор должен составлять не более 0,4 мм. Такой способ пайки требует опыта и умения, поэтому самостоятельно выполнять ее не стоит.
Стальные трубы часто разрезают при помощи роликового трубореза. Для этого нужно зафиксировать трубу зажимом, левой рукой подвести инструмент снизу к трубе, а правой завернуть прижимной винт.
Покачивая труборез, крутим рукоятку. После работы конец трубы обрабатываем напильником.
Если у вас нет специальных приспособлений, то можете использовать «болгарку», а то и обычную ножовку по металлу.
Для наворачивания внешней резьбы используются механические или электрические клуппы. Нарезайте резьбу в строгом соответствии с инструкциями к этому приспособлению, не забывая хорошо смазать кусок трубы машинным маслом.
Клупп с набором насадок
Стандарты резьбы приведены в табл. 2.1.
Таблица 2.1. Длина короткой резьбы, мм
Чтобы нарезать внутреннюю резьбу, применяют метчики. Но, поскольку внутренняя резьба существует обычно на муфтах, фасонных и других съемных частях, гораздо проще купить их в магазине в готовом виде.
Метчики
Для монтажа этого вида труб нужны специальные инструменты: ножницы для резки труб, внешние и внутренние оправки для изгиба труб, калибратор, пресс-инструмент и гаечные ключи.
Соединяются металлопластиковые трубы, как правило, компрессионными либо пресс-фитингами.
Первый вид соединения наиболее прост в исполнении и представляет собой вариант резьбового соединения.
Второй вид, с помощью пресс-фитингов, более сложен, поэтому поговорим о нем подробнее.
Пресс-фитинги для металлопластика состоят из внутреннего штуцера и обжимающей гильзы. Посередине размещается пластиковое диэлектрическое кольцо.
В обоих случаях монтаж начинается с обрезки конца трубы, который приобретает овальную форму. Поэтому его нужно откалибровать с помощью калибратора.
Калибратор для металлопластиковых труб
Это устройство похоже на детскую пирамидку с несъемными кольцами. Кольцо нужного диаметра вворачивается в трубу при помощи рукоятки.
Для монтажа компрессионного фитинга нужно надеть на трубу гайку и разрезное кольцо, аккуратно вставить в трубу штуцер до упора и закрутить гайку.
Для соединения с помощью пресс-фитинга на трубу надевают обжимную гильзу, вставляют штуцер и зажимают гильзу специальным инструментом.
Металлопластиковые трубы крепятся к поверхности специальными клипсами, которые закрепляются на стенах или полу.
Металлопластиковые трубы хорошо гнутся и не требуют резки и закрепления фитингами в местах изгиба, который осуществляется при помощи гибких внешних и внутренних оправок.
Клипса для металлопластиковых труб
Особенности прокладки трубопровода на улице
Для дачного трубопровода, использующегося и в зимнее время, важна глубина прокладки. Дело в том, что, если водопровод какое-то время не используется, при любом утеплении вода может замерзнуть и труба лопнет. Поэтому водопроводные трубы должны залегать ниже глубины промерзания грунта. Чаще всего хватает глубины 1,2–1,4 м.
Для прокладки вне дома приобретают специальную утепленную трубу либо обычную трубу укладывают в специальный утепляющий «футляр».
Теплоизоляцию труб можно выполнить при помощи вспененного полиэтилена или каучука, а также стекловаты. В изолирующих трубах и кожухах часто в качестве теплоотражателя используется фольга, слой которой наматывается на трубу до изолирующего слоя.
Трубная теплоизоляция
В готовых утепленных трубах чаще всего имеется защитный, теплоизолирующий и отражающий кожух.
«Чем дальше в лес, тем больше дров» — у этой поговорки может быть бесконечное множество смыслов, смотря к какой области нашей с вами жизни мы пытаемся ее применить. К примеру, когда речь идет о коммунальных тарифах, то ее можно трактовать примерно так: «Чем дольше живем, тем дороже нам обходятся вода, газ и прочие блага цивилизации».
При таком раскладе неоценимую помощь семейному бюджету оказывают различные счетчики. Все больше людей приходят к выводу, что выделенный местными властями норматив на потребление той же горячей или холодной воды можно полностью «вылить», только прописавшись даже не просто в ванной комнате, а непосредственно в ванне.
То же самое и с установкой вышеупомянутого счетчика. Если вы решитесь заняться этим самостоятельно, то сэкономите примерно 2/3 суммы, которую могли бы потратить на услуги специалистов.
Заманчиво? Да! Тем более что за установку с вас возьмут не так уж и мало, в районе 5 тысяч рублей.
И вот тут начинается «разница законов». Например, согласно законодательству Москвы самостоятельная установка, обслуживание и ремонт счетчиков запрещены, этими видами работ может заниматься исключительно организация, имеющая соответствующую лицензию. Если же вы живете в другом городе, то нелишним будет выяснить, как «посмотрят» на вашу самостоятельность местные власти и уполномоченные органы.
В Москве же возможность установки счетчиков зависит чаще всего от управляющей компании. Если она имеет лицензию на такие виды работ, но при этом допускает самостоятельную установку счетчиков, то вы сможете провести необходимые работы и вам будет достаточно того, что установленный вами счетчик будет проверен и опломбирован сотрудником лицензированной компании. Но чаще управляющая компания не обладает лицензией на проведение подобных работ, поэтому, скорее всего, вас просто снабдят списком фирм, имеющих необходимые полномочия, а заодно — списком документов, которые вам должна будет предоставить фирма, чтобы потом сотрудники управляющей компании могли опломбировать ваш счетчик. Кстати, и сам список счетчиков, разрешенных к установке, вам должны выдать непосредственно в управляющей компании! Там же вам предстоит узнать условия монтажа оборудования. Обычно в их число входит установка фильтра грубой очистки («грязевика») либо редуктора давления, возможна также установка вместе со счетчиком обратных клапанов и т. д.
Сам счетчик устанавливается после вентиля или шарового крана, который перекрывает воду в стояке. Чтобы приступить к установке, снимите трубу, ведущую непосредственно от вентиля, и установите все. что необходимо установить ПЕРЕД счетчиком воды. — фильтр, редуктор (не забудьте соединить его с канализацией!), обратные клапаны и другие необходимые компоненты системы.
Теперь установите сам счетчик. Вам остается только вызвать сотрудника управляющей компании, чтобы тот поставил пломбу на счетчик и записал показания. Все. дело сделано! Можете жить спокойно, наслаждаться результатом своих трудов и платить за воду в 6 раз меньше соседа.
А теперь поговорим более подробно о фильтрации воды. Для начала необходимо знать, что системы фильтрации разрабатываются в зависимости от состава именно той воды, которая течет в вашем доме. Фильтры, с которыми мы будем работать, должны относиться к категории магистральных, то есть очищающих воду непосредственно во время ее движения по водопроводу.
Система очистки воды начинается с фильтра грубой очистки («грязевика»), о котором мы уже не раз упоминали в предыдущих разделах. Его функция — очищать воду от самых заметных и крупных примесей вроде песка, ила и ржавчины. Если вода в вашем водопроводе серьезно загрязнена, то после этого фильтра она может быть по-прежнему непригодной для питья, но вполне пригодной для работы сантехнических устройств и приспособлений.
Фильтр-«грязевик»
Следующий элемент системы очистки, устанавливающийся после «грязевика», — фильтр тонкой очистки. Интересно, что такие фильтры можно ставить отдельно для холодной и для горячей воды, а также существуют очистители, предназначенные для определенных бытовых приборов вроде стиральных или посудомоечных машин.
При установке фильтров изучите входные и выходные характеристики воды для каждого из устройств, указанные в инструкции к ним. И нелишним будет обратить внимание на многоцелевые фильтры, совмещающие в себе функции сразу нескольких описанных выше фильтров.
Вполне возможно, что гораздо выгоднее, удобнее и быстрее будет установить один-два многофункциональных фильтра, чем десяток «обычных».
Многоцелевой фильтр
В России практически нет мест, где дома могли бы обходиться без отопления. Если даже в Сочи мы принимаем зимнюю Олимпиаду, что уж говорить о городах и весях, расположенных в средней полосе или еще севернее? Так что на Руси с древности понятие «дом» неразрывно связано с понятием «тепло».
В наше время даже в городских многоэтажках можно не зависеть от центрального отопления. Конечно, проще всего купить мощный электрокамин, но это к теме нашей книги отношения не имеет. Мы поговорим о водяном отоплении.
Не требующее больших затрат автономное отопление и горячее водоснабжение становится все более насущным вопросом, актуальным не только зимой, но и летом. Во-первых, во многих местах коммунальные службы до сих пор считают плату за отопление по так называемому среднегодовому тарифу. Во-вторых, летом из-за ремонта теплосетей в большинстве квартир продолжительное время отсутствует горячая вода. А что уж говорить про загородные дома и коттеджи, которые к централизованной системе просто не могут быть подключены…
Кроме того, от выбранной вами системы отопления вы можете и должны ожидать большего, нежели просто нагрева воздуха. Современные системы дают полную гарантию комфортного тепла и поддержания в доме и квартире нужной вам температуры.
Вот и возникает проблема: где найти информацию о том. чем и как достичь полной автономии в получении нужного тепла и горячей воды? Постараемся в этой главе ответить на многие из встающих перед вами вопросов.
Сегодня радиаторное отопление распространено повсеместно. Оно надежно, бесшумно, удобно в эксплуатации, совместимо со всеми видами напольных покрытий и стеновой отделки, что важно при выборе между радиаторным отоплением и системой теплых полов и стен, которые требуют особых технологий и материалов.
Существует два основных типа схем радиаторного отопления: конвекционные и искусственные. Первые используют разницу температуры теплоносителя (воды), во вторых циркуляцию обеспечивает насос. Понятно, что схемы с естественной циркуляцией ненадежны, их можно применять только для помещений малой площади.
Разработку схемы и монтаж систем отопления должны выполнять профессионалы, ведь здесь необходимы точные расчеты: при любой ошибке в проекте или монтаже циркуляция теплоносителя будет нарушена. Но работы типа установки или замены радиаторов можно выполнить и самостоятельно.
Отопительный котел. Если в городских квартирах горячая вода поступает к нам из центральной котельной, то в загородном доме тип котла можно выбрать самому. Если в дом проведен газ, лучше всего подойдет газовый бойлер, если газа нет. придется остановиться на электрическом. Правда, до сих пор в частных домах работает масса котлов на торфе, угле и даже на дровах. Не печка, конечно, но возни не намного меньше.
Насос. Предназначен для систем с искусственной циркуляцией и обеспечивает движение теплоносителя по трубам.
Радиаторные батареи. Непосредственные источники тепла в помещении.
Расширительный бак. Предназначен для предотвращения создания избыточного давления из-за увеличения теплоносителя в объеме, которое может разорвать трубы или котел. Представляет собой бак с отводящей трубой.
Воздухосборник. Бак. который помогает избавиться от собирающегося в трубах воздуха и предотвратить образование воздушных пробок.
Соединительные трубы. Соединяют элементы отопительной системы и обеспечивают циркуляцию теплоносителя. При их прокладке нужно обратить внимание на то, что горизонтальные трубы должны прокладываться под небольшим наклоном — 0,5 см на каждый метр трубы.
Применяются две основные схемы организации отопления: однотрубная и двухтрубная.
Однотрубные системы отопления
При такой схеме радиаторные батареи подключаются к одной трубе последовательно. Данная схема применима только в случае, когда нагревательные приборы расположены ниже магистрали, поэтому для ее реализации необходим чердак, следовательно, в городских квартирах такая система не используется.
Однотрубная система бывает двух видов: с замыкающими участками и проточная.
При использовании схемы с замыкающими участками хотя бы у части радиаторов должна быть перемычка — байпас, соединяющий трубы: подводящую к радиатору и отводящую от него. В этом случае часть горячей воды поступает обратно в котел, не остывая.
Однотрубная схема с замыкающими участками: 1 — котел; 2 — главный стояк; 3 — подающая магистраль; 4 — радиатор; 5 — обратный стояк; 6 — обратная линия; 7 — циркуляционный насос; 8 — вентиль; 9 — расширительная труба; 10 — расширительный бак; 11 — переливная труба; 12 — воздухосборник
Проточная однотрубная система (расшифровку см. выше)
В проточной схеме теплоноситель последовательно проходит через все радиаторы и возвращается в котел уже остывшим. При выборе между схемами лучше применить схему с замкнутыми участками, так как при использовании второй схемы радиаторные батареи, которые находятся дальше от котла, нагреваются намного меньше. Кроме того, в проточных системах температура не регулируется, а установка регулирующих вентилей на радиаторы запрещена. В случае применения принудительной циркуляции теплоносителя появление какого-либо рода пробки в трубе приведет к тому, что теплоноситель будет скапливаться в котле и трубах до места пробки под высоким давлением. А это чревато не чем иным, как взрывом.
Двухтрубные системы отопления
В этих системах отопления радиаторные батареи подключаются одновременно к подводящей и отводящей трубам. Такие системы более затратны при установке, однако имеют ряд плюсов.
Двухтрубная система отопления с верхней разводкой (расшифровку см. выше)
Разводка при двухтрубной системе бывает следующих типов.
• С вертикальными стояками — радиаторные батареи подключаются к вертикально расположенной основной трубе, которая является стояком. Эта схема не требует проведения труб по всему этажу: стояк проходит через этажи и батареи подсоединяются в одних и тех же местах на разных этажах. Если стояков несколько, разводка труб по этажу выполняется только в подвале.
• С горизонтальными стояками — батареи подсоединяются к трубе, проведенной горизонтально. В этом случае разводка труб выполняется по стенам на каждом этаже. Недостаток — неравномерный нагрев радиаторов. Расположенные в дальней части стояка батареи нагреваются хуже.
Рассмотрим наиболее используемые типы радиаторов.
Чугунные радиаторы стали классическим типом такого рода приборов. Они обогревают помещение только за счет теплового излучения. Минусы: большой вес, который делает доставку и монтаж таких радиаторов достаточно сложной задачей, довольно низкий КПД. невозможность регулировать температуру. Плюсы: дешевизна, долгий, до 50 лет, срок службы. Более подходят для городской квартиры вследствие экономичности. Для загородного дома нерентабельны по причине больших потерь тепла и отсутствия возможности регулировки температуры.
Ныне чугунные радиаторы выполняют как в привычном дизайне, так и в стиле модерн. Выпускают и винтажные радиаторы, сделанные в стиле ретро.
Алюминиевые секционные радиаторы имеют, по сравнению с чугунными, весьма малый вес, а помещения обогревают не только за счет излучения, но и за счет конвекции, что значительно повышает КПД их работы. Минус — подверженность коррозии. В таких батареях имеются регуляторы температуры, а дизайн их весьма и весьма разнообразен.
Алюминиевые секционные радиаторы
Биметаллические секционные радиаторы. Эти стальные трубы с алюминиевым оперением обладают всеми плюсами алюминиевых радиаторов и при этом не окисляются, требуют в 2–3 раза меньше теплоносителя, чем чисто алюминиевые, и поэтому очень быстро меняют температуру. Минус — это самые дорогие из всех видов радиаторов.
Биметаллический радиатор
Стальные панельные радиаторы имеют высокую теплоотдачу и скорость регулирования температуры. Правда, рабочее давление в них недостаточно высокое, поэтому в многоэтажках их лучше не использовать. А вот для загородного дома такие радиаторы вполне применимы.
Внимание!
Когда вы соберетесь выбирать радиатор для городской квартиры, непременно осведомитесь о значении максимального давления в вашей системе отопления. Эти данные можно узнать в ЖЭКе. Выбирайте радиаторы, рабочее давление которых выше названных в ЖЭКе цифр. Среди радиаторов, о которых мы говорили выше, наиболее стойкие к повышенному давлению биметаллические радиаторы, наименее — алюминиевые, а стальные вовсе не годятся для работы в условиях повышенного по сравнению с номинальным давления.
Стальной радиатор
Перед тем как приобрести радиаторы, требуется рассчитать мощность нужных батарей. В стандартных условиях она должна составлять порядка 110 Вт на 1 кв. м помещения.
Например, если ваша гостиная занимает 20 кв. м, то мощность обогрева (число М) должна составлять 2200 Вт. Именно такое значение применяется для стандартных условий. В случае их несоблюдения действуют коэффициенты, на которые умножается наше число.
Ниже приведен перечень «стандартных условий» и повышающих и понижающих коэффициентов.
• В комнате имеются одно окно и одна дверь. Если в комнате два окна, значение необходимой мощности умножается на 1,7. При этом лучше установить две тепловые секции.
• Окно деревянное. Если у вас установлен стеклопакет — умножьте мощность на 0,8–0,9.
• Высота потолков не более 3 м. Если потолки выше — умножьте значение стандартной мощности на отношение высоты потолка к этим трем метрам. Например, если высота потолков составляет 3,3 м, то стандартную мощность нужно умножить на 1,1.
• Температура теплоносителя в системе — 70 °C. На каждые 10 % повышения или снижения температуры увеличиваем или уменьшаем число М на 15–18 %.
Различные типы подключения водопроводных труб, размещение радиатора, наличие экранов тоже влияют на КПД работы радиатора.
Мощность не теряется, если входная труба подсоединена сверху, а выходная — снизу с одной стороны.
При однотрубном подсоединении, когда вход и выход расположены в одном углу, потери составляют 19–20 %.
При нижнем подсоединении со входом и выходом с разных сторон теряется около 13 % мощности.
Если входная и выходная трубы расположены наискосок, потери составляют 2 %.
Батарея, установленная под полкой или подоконником, утрачивает 3–4 % тепла.
Теплопотери радиатора, установленного в нише, составляют около 7 %.
Экран, частично прикрывающий радиатор, дает 5–6 % теплопотерь, а если он прикрывает радиатор полностью, теряется до 25 % мощности.
Общие советы
• Во избежание больших проблем не пытайтесь самостоятельно установить радиаторы в городской квартире! Пусть этим займутся специалисты из ЖЭКа или частники, имеющие лицензию. А то, не дай Бог, вода под давлением хлынет… А у соседей под вами только что евроремонт закончился. Ужас!
• Перед установкой радиаторов в собственном доме, если вы уж решили это сделать самостоятельно, обязательно купите динамометрические ключи! Дело в том, что почти все соединения отопительной системы нельзя затягивать «на глазок», ведь жидкость в системе отопления циркулирует под тем или иным давлением. «Недотянув», вы можете не достичь нужной герметичности и получить струю воды из радиатора, а «перетянув», сорвете резьбу и получите то же самое. В точности следуйте инструкциям!
• При замене радиаторной батареи полностью перекройте воду в системе, с помощью насоса продуйте систему и затем перекройте воду как можно ближе к заменяемому радиатору.
• Перед тем как слить воду, посчитайте ее примерный объем в радиаторе и той части отопительной системы, где воду перекрыть нельзя. Подставьте в местах демонтажа радиатора емкости немного большего объема.
• Схему подключения рассчитайте заранее, а также подберите все нужные компоненты в зависимости от этой схемы и разновидности радиатора.
Могут понадобиться:
— запорные вентили, которые применяются для того, чтобы сделать возможным отключение отдельного радиатора от отопительной системы и проведение ремонтных работ;
— сгоны — как мы уже говорили, это важнейшая деталь для монтажа труб и радиатора. На сгоны накручивается втулка, которую потом, скручивая со сгона, надо ввернуть внутрь радиатора;
— кран Маевского — устройство для выпуска воздуха из радиатора. Если его нет в комплекте, придется купить отдельно;
— тройники разных видов, трубы с резьбой, уголки, муфты, ниппели — в соответствии со схемой подключения.
• Радиаторы нужно устанавливать под небольшим углом, потому что иначе в них будет равномерно накапливаться воздух, который приходится выдувать через особый клапан вручную. Но чаще всего это забывают делать. В результате — падение мощности радиатора.
• В квартирах применяются исключительно металлические трубы, а в загородный дом можно приобрести трубы и фитинги из металлопластика, ведь высокого давления в них, скорее всего, не будет.
• После установки радиатор нужно опрессовать: или вызвать соответствующую службу, или купить собственный ручной опрессовщик за 10 тысяч рублей.
• До окончания всех работ упаковочную пленку с радиаторов снимать не рекомендуется.
Специфика монтажа отечественных чугунных радиаторов
Чугунные радиаторы отечественного производства после покупки нужно развинтить, подкрутить ниппели, затем собрать и покрасить. Делается это на верстаке с помощью радиаторных ключей.
В ушко нижнего радиаторного ключа для удобства вставляется ломик. Операцию нужно проводить с помощником. На ниппелях есть верхнее и нижнее отверстия, куда вставляются ключи. Верхний и нижний ниппели разворачиваются синхронно, в противном случае будет перекос.
После этого нужно снять крайнюю секцию, развинтить все секции радиаторов и начать группировать их. Чтобы сгруппировать две секции, сперва ниппелями необходимо захватить с каждой стороны 2–3 нитки резьбы и одновременно закрутить оба ниппеля. Таким образом собирается батарея из нужного количества секций.
Собранный радиатор нужно опрессовать. Если обнаружится течь, необходимо подкрутить ниппели. Батарея готова, теперь ее можно красить.
Группировка радиаторных секций: а — захватывание ниппелями резьбы секций (2–3 нитки); б — закручивание ниппелей и стыковка секций; в — монтаж третьей секции; г — группировка двух радиаторов: 1 — секция; 2 — ниппель; 3 — прокладка. 4 — короткий радиаторный ключ; 5 — ломик; 6 — длинный радиаторный ключ
Приступаем к установке радиаторной батареи. Сперва, вычислив положение радиатора, устанавливаем крепеж. Настенный радиатор, который ставится только в городской квартире, крепится на кронштейнах. В дачном доме с деревянными стенами радиатор необходимо крепить на расположенных на полу подставках, а на стене разместить поддерживающие крепления. Для стен облегченной конструкции имеются особые крепления — кронштейны с цельной опорой. Во время покупки радиатора проследите, чтобы крепления, входящие в комплект, соответствовали типу стены в вашем доме или квартире.
Крепление радиаторов в зависимости от типа стены: а — у деревянной стены (1 — планка, 2 — подставка); б — у кирпичной оштукатуренной стены (1 — подоконник, 2 — ниша, 3 — кронштейн); в — у стены облегченной конструкции (1 — кронштейн с цельной опорой)
Вооружаемся рулеткой и карандашом и находим центр окна, с которым центр радиатора должен совпадать с точностью до 2 см. Учтите, что расстояние радиатора от пола должно быть не менее 6 см, а 5 см нужно оставить между верхом радиатора и подоконником.
Приложив радиатор к стене, отмечаем места установки креплений и выравниваем их по уровню. Ребра радиаторов нужно расположить строго вертикально. Радиаторные батареи в одной комнате должны располагаться на одном уровне.
Если вы крепите радиатор на кронштейнах, учтите, что 1 кронштейн должен приходиться на 1 кв. м его поверхности. Кронштейны нужно ставить на глубину не менее 12 см. замуровывая их цементным раствором.
Итак, крепление установлено, и радиатор повешен. Теперь нужно подсоединить его к системе отопления. Выворачиваем заглушки с батареи, после чего к системе подключаем байпас с вентилем и при помощи сгонов монтируем радиатор в систему.
Специфика монтажа алюминиевых и биметаллических радиаторов
Помните, что при монтаже алюминиевого и биметаллического радиатора его нельзя распаковывать до окончания монтажа и проверки работоспособности.
Строго запрещается зачистка каких-либо соединяемых поверхностей напильниками или наждаком, иначе не избежать протечек.
На каждый радиатор для выпуска воздуха обязательно установите клапан типа крана Маевского.
Во время затягивания клапана прилагаемые усилия не должны превышать 12 кг, поэтому используйте динамометрический ключ. Он позволит соизмерить усилия при затягивании клапана.
Кронштейны установите в соответствии с инструкцией, повесьте на них радиатор и подсоедините его при помощи сгонового соединения.
Отопление дома с помощью подогрева полов — не наше изобретение. Такие системы широко применялись еще в Древнем Риме, чаще всего в римских банях, которые назывались термами. Дома патрициев тоже были оснащены такими «удобствами». Конечно, прогресс с тех времен шагнул далеко, и нам не нужно думать об устройстве в подвале системы печей и каналов, как это было в Риме.
Во-первых, теплый пол создает направленный поток теплого воздуха, равномерно распределяя тепло в помещении. Известно, что наиболее приемлемое для человека распределение температур — когда температура в районе ног чуть выше температуры на уровне головы. Есть даже поговорка «Держи голову в холоде, а ноги в тепле». Именно это и достигается применением теплого пола.
Во-вторых, если у вас на даче электрическое отопление, теплые полы значительно более экономичны, чем радиаторы, потому что теряют меньше тепла.
Теплые полы бывают двух видов: электрические, нагревающие пол с помощью кабеля или пленки, подключенных к источнику электричества, и водяные, основанные на применении гибкой водяной трубы, подключенной к центральной или местной магистрали.
Если вы житель городской многоэтажки, вероятно, электрический теплый пол станет вашим единственным вариантом, поскольку в большинстве стран СНГ запрещено устанавливать водяные теплые полы в многоквартирных домах, потому что они нарушают общую систему отопления.
Но если городским «каменным джунглям» вы предпочли коттедж в сельской местности, то не совершите ошибки, установив в нем водяной теплый пол, ведь это наиболее экономичный выбор для вас.
Выравнивания пола вам избежать не удастся. Тем более что цементную стяжку в кирпичном, блочном, панельном (не деревянном!) доме делать, в принципе, несложно.
Вы можете использовать для стяжки потолочный профиль для гипсокартона.
Закрепите профили на уровне самой высокой точки пола и сделайте каркас. Расстояние между направляющими должно быть 60–80 см.
Каркас для стяжки
Следующий шаг — грунтовка основы. Раствор для грунтовки должен быть достаточно густым, примерно консистенции жидкой сметаны, если пол в помещении напоминает стиральную доску и требует стяжку толщиной 5 см. Если пол более или менее ровный, хватает стяжки толщиной 2 см. Тогда раствор должен достичь консистенции жидкого кефира.
Когда грунт затвердеет, на что уйдут примерно сутки, готовим основной цементный раствор, заливаем его между направляющими и выравниваем правилом. Правило — это ровная дощечка длиной около метра.
После «схватывания» пола вынимайте направляющие и замажьте пустоты остатками цементного раствора. Когда он высохнет, стяжка готова.
Внимание!
В деревянных домах стяжку пола не делают.
Итак, пол ровный, в чем мы убедились с помощью уровня и визуального наблюдения. Теперь нужно уложить следующий слой — теплоизоляцию. Он не позволяет теплу уходить в подвал или на нижний этаж. Для этого на готовую стяжку уложите слой специального теплоизолирующего материала. Водяные полы требуют для этого пенопластовые плиты со слоем фольги.
Толщина слоя теплоизоляции может составлять 3 см. если под вами помещение с отоплением, и 5 см — если под вами подвал.
Самая важная ступень монтажа теплого пола — укладка отопительных труб.
Устраивая водяной пол. укладывают специальные гибкие отопительные трубы диаметром 20 мм на расстоянии 15–20 мм. На 1 кв. м помещения приходится около 8–9 погонных метров труб.
В небольших помещениях шаг укладки рекомендуется сократить. В маленьких комнатах площадью 6–7 кв. м нужно укладывать трубы на расстоянии 15 мм. в еще меньших — до 10 мм.
В случае если теплый пол используется для отопления загородного дома, а не подогрева, можно укладывать трубы на таком же расстоянии.
Укладка теплого пола может осуществляться несколькими способами. Наиболее часто применяют спиральную («ракушка») и параллельную укладку («змейка»). Вторую рекомендуется применять в случае небольшого перепада температуры на входе и выходе.
Если теплый пол выполняется до монтажа перегородок, то в проекте учтите, что контур теплого пола не должен выходить за границы комнаты, то есть для каждого помещения должен быть свой теплый пол. Трубы нужно крепить при помощи специальных якорей в виде буквы U. по краям помещения располагается демпферная лента, позволяющая предотвратить разрушение стен.
Спиральная и параллельная укладка — способы распределения тепла
Подсоединить трубы можно и к системе горячего водоснабжения, и к системе отопления. Но максимальная температура нагрева воды не должна быть больше 42 °C. Исходя из этого для совместного использования теплого пола с бойлером отопления или горячего водоснабжения нужны специальные смесители. А еще лучше приобрести специальный отопительный котел для теплых полов мощностью всего около 400 кВт. В комплекте с ним. как правило, поставляется насос, обеспечивающий циркуляцию воды в трубах.
Для подключения трубы к котлу нам нужно установить отопительный котел, который обычно крепится на стене, подвести к нему трубу и присоединить ее при помощи фитингов согласно инструкции к котлу.
Итак, трубы уложены. Теперь нам предстоит выбрать один из двух вариантов: залить пол бетоном и делать окончательную стяжку или применить настильную систему. При первом варианте толщина бетона над трубами должна быть не меньше 5 см. А второй вариант… Честно говоря, он проще и быстрее, так как не требует времени для застывания раствора.
В настильных системах используются алюминиевые пластины, которые содействуют еще более равномерному распределению тепла. Они вставляются в специальные пазы пластиковых плит, которые укладываются на трубы. Если в помещении в качестве покрытия используется линолеум, керамическая плитка или панели ПВХ, на алюминий лучше класть не пластик, а гипсоволокнистые листы.
После высыхания бетона или укладки настила нужно уложить чистовое напольное покрытие. Перед тем как выбрать и купить его, нужно поинтересоваться у менеджера магазина, можно ли применять это покрытие к теплым полам и если можно, то в каком режиме.
Настильное покрытие
Но этого мало! Важно еще его правильно эксплуатировать. Тогда он прослужит вам долго и безупречно.
Если вы применили цементную стяжку, то начинать пользоваться теплым полом можно через месяц после заливки. Учтите, что в трубах нужно поддерживать давление 0,3 МПа.
Цементный пол можно «подсушить» при температуре воды в трубах не выше 30 °C.
Пол с настильной системой можно использовать сразу.
В табл. 4.1 даны температурные режимы работы системы в зависимости от цели установки теплого пола и типа покрытия.
Таблица 4.1. Температурные режимы работы системы в зависимости от цели установки теплого пола и типа покрытия, °С
Для деревянных полов созданы специальные системы установки теплого пола: модульная и реечная.
Теплый пол. как и любой пол в деревянном доме, укладывается на лаги. Расстояние между ними не должно превышать 70 см, а если вы собираетесь уложить керамическую плитку — не более 40.
Расположите между лагами теплоизолирующий материал (минеральную или базальтовую вату, полистирол).
Если вы применяете модульную систему, на лаги укладываются готовые плиты ДСП с уже готовыми каналами для укладки водяных труб.
В реечной системе укладываются доски толщиной от 3 см и между ними прокладываются пазы для укладки кабеля.
После этого укладывается слой картона или вспененного полиэтилена, поверх которого кладется слой алюминиевой фольги. И только теперь можно стелить чистовое покрытие.
Такой полезный и удобный прибор, как полотенцесушитель, в наши дни есть почти в любой ванной.
Правда, имеется одна весьма важная особенность установки полотенцесушителей в нашей стране. Эта особенность требует весьма ответственно отнестись к вопросу выбора и монтажа данного приспособления. Дело в том. что в подавляющем большинстве стран полотенцесушители являются частью системы отопления, а у нас они монтируются в систему горячего водоснабжения и, помимо сушки полотенец, еще и выполняют весьма важную функцию. Они являются по совместительству «компенсирующей петлей» для водопровода, ведь в соответствии с физическими законами трубы горячего водоснабжения в зависимости от температуры воды имеют свойство удлиняться либо укорачиваться.
Чтобы избежать неприятностей, связанных с изменениями размеров водопроводного стояка, в жилых домах они выполняются в форме «гармошки», частью которой являются полотенцесушители.
Следовательно, полотенцесушители монтируются прямо в стояк и ошибки при выборе или установке полотенцесушителя отражаются на работе водопровода по всему стояку.
В торговых организациях можно найти полотенцесушители на любой вкус. Но спешить с выбором не стоит.
Дело в том, что большинство полотенцесушителей на российском рынке — импортного производства и, как правило, не приспособлены для подключения к отечественным водопроводным трубам.
Другое дело, если вы приобретаете этот прибор для загородного дома. Тогда можно задуматься и об импортном полотенцесушителе, обратив, однако, внимание на такие параметры, как рабочее и опрессовочное давление устройства и качество воды. Для установки в обычном многоэтажном доме лучше выбрать отечественный полотенцесушитель, соответствующий требованиям всех необходимых СНиПов и ГОСТов.
В первую очередь при выборе полотенцесушителя нужно обратить внимание на его размеры. Первый из них — посадочное расстояние, то есть расстояние между верхней и нижней трубой полотенцесушителя. Оно должно соответствовать аналогичному расстоянию между водопроводными трубами у вас дома.
Посадочное расстояние
Второй размер — это диаметр посадки. Для его измерения нужно замерить внешний диаметр трубы, к которой подключается полотенцесушитель. При условии, что диаметр равен 16 мм, посадочный диаметр составляет 1/2 дюйма. Если 26 мм — 3/4 дюйма, а если 32 мм — 1 дюйм.
Важно!
В городских квартирах нельзя подключать полотенцесушители меньшего диаметра через переходники, так как это может нарушить всю систему горячего водоснабжения в стояке.
Посадочный диаметр
Еще один очень важный параметр — давление. Здесь нужно обратить внимание на рабочее и опрессовочное давление. В соответствии с ГОСТами первая величина должна составлять не менее 6 атмосфер (или бар), а опрессовочное — не менее 10. Однако эти параметры стоит уточнить в ЖЭКе. В городской квартире нужно монтировать только полотенцесушители из нержавейки. Наиболее эстетично выглядят полотенцесушители с хромовым покрытием.
Полотенцесушители могут иметь различную форму. Их выпускают четырех основных типов: П-, М-, Ф-образные и «лесенки». На основании этих форм разработаны и многочисленные варианты дизайна полотенцесушителей.
Форма устройств для сушки полотенец во многом зависит от типа подачи воды. Для М- и П-образных полотенцесушителей подача воды должна быть вертикальная. Для полотенцесушителя типа «лесенка» подача воды должна осуществляться снизу.
Итак, приступаем к монтажу полотенцесушителя.
Перед началом работы отключите горячую воду в стояке, ведь, как я уже говорил, полотенцесушитель является частью общей водопроводной системы, поэтому никаким вентилем, расположенным в квартире, вы воду не перекроете.
В городских домах все работы этого типа должны согласовываться с организацией, ответственной за подачу воды (ЖЭК и т. п.). Лучше всего выбрать для работы время летнего отключения горячей воды (но в этом случае все равно необходимо перекрыть воду в стояке).
Установку полотенцесушителя нужно проводить в строгом соответствии с инструкцией.
Перед установкой полотенцесушителя целесообразно сперва устроить так называемый байпас, что в переводе с английского означает «обходной путь». Собственно, байпас — это труба, по которой будет двигаться вода, если перекроется ее доступ к самому полотенцесушителю.
Если вы не специалист, то к сооружению байпаса лучше привлечь профессионалов, поскольку в случае неправильных действий может пострадать весь стояк. Подводка к байпасу выполняется посредством труб из нержавейки.
Байпас устанавливается на двух тройниках при помощи труб со сгоном. Его нужно оснастить тремя вентилями, два из которых стоят в местах соединения с полотенцесушителем, а третий перекрывает движение воды внутри самого байпаса. Такая схема позволяет удалить полотенцесушитель, не отключая весь стояк.
Вентиль байпаса в обычном состоянии закрыт, а вентили, соединяющие стояк и полотенцесушитель, открыты. При желании демонтировать полотенцесушитель сначала откройте кран на байпасе, чтобы вода могла свободно проходить через него, и затем закройте остальные вентили, прекратив подачу воды в полотенцесушитель.
При установке устройства в первую очередь монтируются кронштейны в стену, затем на них закрепляется сам полотенцесушитель и присоединяется к вентилям на байпасе. Соединение труб осуществляется или втулками, наворачиваемыми со сгона, или при помощи специальных фитингов.
В разных странах для размещения санузлов и сантехнических приборов существуют разные нормы и правила. В России они диктуются СНиПами (строительными нормами и правилами). У наших соседей по СНГ также есть свои нормативные документы. В регионах или отдельных городах имеются территориальные строительные нормы, которые разработаны в соответствии со спецификой данных регионов. Перед тем как задумать перепланировку санузла в городской квартире, вам будет нужно их досконально изучить, иначе вашу перепланировку вполне могут признать не соответствующей законодательным нормам. Чтобы избежать такого рода проблем, предварительно посетите местное управление архитектуры или ЖЭС, где вы узнаете, какими нормативами в вашем городе регламентируется перепланировка квартиры вообще и санузла в частности.
Если же вы задумали строить коттедж или загородный дом. то неотступно следовать правилам и нормам перестройки санузла с формальной стороны нет необходимости, конечно, если вы не подключаетесь к централизованной системе водоснабжения и канализации.
И все-таки соблюдать правила нужно, ибо это позволит сделать наши санузлы наиболее комфортными и безопасными.
Вот несколько основных правил.
В первую очередь строительными нормами большинства стран СНГ запрещается располагать санузел над жилыми комнатами и кухней. В России исключение делается для двухуровневых квартир, где над кухней разрешается размещать санузлы.
Жители Москвы при регистрации перепланировок часто жалуются на то, что в БТИ не хотят утверждать проекты перепланировки, в которых кухни размещаются над жилыми зонами. Скажу сразу, что принятые в столице СНиПы и другие нормативы не запрещают размещение над жилыми комнатами «мокрых зон», кроме санузла. И все-таки лучше этого по возможности не делать, ведь на кухне тоже часты протечки, а ремонт соседской кухни нижнего под вами этажа обойдется дешевле, чем ремонт спальни или гостиной, особенно если там установлена антикварная мебель эпохи Людовика XV.
Размещение сантехнических устройств по отношению к стояку не уточнено в СНиПах, но тем не менее унитаз предпочтительно расположить на расстоянии не более 1 м от стояка, а другие сантехнические приборы — на расстоянии не более 3 м. В ином случае вода из сифонов засасывается и придется монтировать воздуховод.
Какие же размеры санузлов наиболее приемлемы? Есть ли какие-нибудь нормативы?
Есть, но только для уборной. Ее минимальный размер должен составлять 1,2 м в глубину и 0.8 м в ширину. Для ванных комнат и совмещенных санузлов таких нормативов не предусмотрено. Но нужно учесть, что, по действующим в России правилам, если в вашем доме проживают семьи с инвалидами, то туалет с умывальником должен иметь размеры не меньше чем 1,6 х 2,2 м. а ванная или совмещенный санузел — 2,2 х 2,2 м.
В санузле высоту потолка российские СНиПы регламентируют не менее 2,5 м. а на подходе к санузлу — не менее 2,1 м.
В случае если санузел расположен в мансарде, то расстояние от унитаза до наклонной плоскости мансарды не должно быть менее 105–110 см, чтобы не стучаться головой в потолок, вставая с унитаза.
Строительные нормы запрещают размещение выходов из санузла в комнатах или на кухне. Это значит, что двери санузлов должны открываться строго наружу и вести в прихожую.
Для нормального использования сантехнических устройств нужно оставлять перед приборами и по бокам от них свободное пространство:
• перед ванной или душевой кабиной свободное пространство должно составлять не менее 70 см. а лучше — 105–110;
• перед унитазом или биде стоит оставить не менее 60 см свободного пространства, а по бокам — по 25 см с каждой стороны;
• свободное пространство перед умывальником должно быть не менее 70 см. а если он устроен в нише, то 90 см.
Совместный санузел
Стоит ли внимать совету тех дизайнеров, которые рекомендуют объединять раздельные маленькие санузлы? Давайте поговорим о плюсах и минусах совмещенного санузла.
Плюсы от совмещения санузлов очевидны.
Во-первых, становится больше полезной площади, что решает вопрос размещения большего количества санитарно-технических устройств, чем позволял раздельный санузел. В результате мы сможем даже в самые маленькие санузлы дополнительно установить, скажем, стиральную машину.
Во-вторых, повышается гигиеничность: в стандартные туалеты чаще всего не входит даже раковина, и чтобы помыть руки после посещения туалета, нужно выйти из уборной, зайти в ванную, хватаясь при этом за дверные ручки грязными руками, а иногда и слоняться под дверью в ожидании, пока ванная освободится. А совмещенный санузел даст возможность сразу помыть все. что вам нужно, без чего иногда бывает просто невозможно обойтись.
Однако минусы такого слияния тоже достаточно серьезны.
Если вы живете один. то. конечно, совмещенный санузел лучше, ведь основной его недостаток — это невозможность одновременного использования ванной и туалета разными членами семьи.
Решая вопрос, объединять санузел или нет. нужно учитывать:
• сколько человек в семье, какого они пола и возраста.
• родственные отношения между членами семьи.
В расчет придется брать и долговременную перспективу. Если, например, вы сейчас можете принимать ванну, пока ваша трехлетняя дочь посещает уборную, то лет через десять и вам. и дочери это будет проблематично.
Первым делом перекрываем вентили горячей и холодной воды. Включаем смеситель, сливаем остатки воды. Убедитесь, что воды не осталось. Берем ведро, чтобы не устраивать лужи, залазим под раковину, ставим его под сифон. Открутив стакан сифона, сливаем воду в ведро и снова прикручиваем стакан, заткнув его тряпкой.
Теперь нужно отсоединить раковину от канализации. Откручиваем гайку, расположенную под дном раковины, против часовой стрелки, придерживая при этом стакан сифона.
Далее отсоединяем сливную трубу от сифона путем раскручивания гайки вверху сифона. Затем снимаем клиновидную шайбу, гайки с обеих сторон сливной трубы и извлекаем саму трубу.
Следующий шаг — извлечение сифона из раструба канализации. Соединение может быть зацементировано, как в случае с унитазом. Поэтому нам нужно аккуратно удалить этот цемент. Взяли зубило, молоток и осторожно по кругу его удаляем. Затем осторожно извлекаем сифон из отверстия канализации, а само отверстие затыкаем тряпкой, дабы ничего к нам из этой канализации не вылилось.
Все сложности позади. Теперь откручиваем гайку под смесителем, отсоединяем его от горячей и холодной воды, снимаем с раковины.
И вот можно снять раковину. Для этого нужно открутить крепление, придерживая раковину, чтобы она не упала, или же просто снять ее с подставки, если таковая имеется.
Для последующей установки нужно подготовить раструб канализации следующим образом: до конца счистить цемент молотком и зубилом, ошкурить поверхность, протереть тряпкой. Вот теперь готово.
Устройство раковины: 1 — настенное крепление; 2 — кронштейн; 3 — слив; 4 — широкая гайка; 5 — запорная гайка; 6 — стакан; 7 — цемент; 8 — канализация
Процедура такая же, как в случае с раковиной. Перекрываем вентили горячей и холодной воды. Включаем смеситель, сливаем остатки воды. Берем ведро, как и раньше, ставим под сифон. Откручиваем стакан, сливаем воду в ведро. Открутим верхнюю гайку с сифона и уберем его в сторону. Вынимаем сливную трубу, для этого снимаем клиновидную шайбу, две гайки. Далее откручиваем гайки, соединяющие смеситель со шлангами горячей и холодной воды. Если у вас вода течет по металлическим трубам, то сворачиваем муфты со сгонов. Для этого сначала открутим контргайки ключом на 29.
Потом откручиваем муфты и отсоединяем трубы.
Теперь снимаем мойку. Старые мойки частенько крепятся к стене кронштейнами. Берем отвертку и ключ на 10. Придерживая отверткой болты, откручиваем ключом гайки. Зачастую болты и гайки бывают покрыты ржавчиной. Так вот. с помощью 8 %-ного раствора уксуса с алюминиевыми квасцами эту ржавчину можно снять. Или же можно использовать винно-каменную кислоту в пропорции 11:1.
Смочите ржавчину и оставьте на 3–5 часов. Избавленные от ржавчины болты и гайки скажут вам спасибо и открутятся гораздо быстрее. Снимаем мойку, демонтируем кронштейны.
Это самый простой способ установки раковины. Однако если в вашем доме слабые стены, то лучше выбрать другой способ крепления.
Так что необходимо взвесить все «за» и «против». В случае если вы все же решили использовать кронштейны, приступаем.
Определяем высоту подвеса кронштейнов. С помощью уровня и большой линейки проводим горизонтальную линию примерно на уровне 80–85 см от пола. Это линия, на которой будет расположен умывальник. Однако вы можете варьировать указанную величину, например, сделать ее ниже, чтобы дети доставали до умывальника, или выше, если все обитатели дома высокие.
Теперь измерим толщину боковых краев раковины. Находим нашу линию уровня и откладываем вниз измеренное значение. То же самое проделываем в другом месте и через две точки проводим новую линию. Это линия крепления кронштейнов.
Нам нужна «примерка». Переворачиваем раковину, прикладываем к ней кронштейны в тех местах, где они должны быть закреплены. Измеряем расстояние между осями кронштейнов и на стене, и на линии крепления кронштейнов, ставим на этом расстоянии еще две точки.
Теперь «примерим» кронштейны к стене. Прикладываем их к отмеченным нами местам. Проверяем. Верхняя опорная плоскость кронштейнов должна совпадать с линией уровня. По горизонтали отметки точек креплений должны совпадать с осью кронштейнов. Все совпало? Тогда отмечаем места крепления. Берем дрель и сверлим отверстия под дюбели. Вставляем дюбель и вкручиваем в него шуруп с кронштейном. Ставим раковину на кронштейны, любуемся проделанной работой, отмечаем точки крепления самой раковины. Снова сверлим отверстия и прикручиваем раковину, так же как с кронштейнами. На все дюбели ставим прокладочные шайбы, прикручиваем очень крепко, чтобы ни кронштейны, ни раковина не вздумали шататься.
Теперь займемся монтажом сифона.
Ставим в раковину слив, прокладывая между ними резиновую прокладку, снизу слив затягиваем гайкой. Далее ставим запорную гайку с клинообразным запорным кольцом. Отсоединяем отводную трубу от сифона (в случае если труба гибкая — оставляем). Теперь возьмем резиновое кольцо, нанесем на него герметик, вставляем его в раструб канализации до упора. В кольцо вставляем конец отводной трубы. Подсоединяем трубу к сифону прижимной гайкой. Внешний диаметр резинового кольца должен быть 70 мм. внутренний — поменьше, 35 мм. по размерам трубы сифона.
Устанавливаем смеситель на раковину.
Что такое «мойдодыр», знают все с детства. Любимый детский писатель Корней Чуковский придумал этого героя в устрашение всем грязнулям. Так что после знакомства с этим великим произведением «умывальников начальник» навсегда остается в памяти. Только с тех давних пор «мойдодыр» сильно видоизменился. Раньше это был просто бак с водой. В маленьком баке внизу торчал штыречек — толкнешь его вверх, и вода польется. А вот большой приводился в действие с помощью педального механизма. В те времена не было канализации, поэтому вода сливалась в ведро. Нынешний «мойдодыр» — это раковина, установленная на тумбу. Вместо бака используется смеситель, подключенный к центральному водоснабжению, а вместо ведра — сифон, соединенный с канализацией. Все цивилизованно.
Умывальник на тумбе
Устанавливать такой «мойдодыр» очень просто. Ставим тумбу. Затем в столешницу вставляем раковину. В раковину кладем резиновую прокладку, затем ставим сливную решетку и затягиваем ее снизу гайкой. На сливную трубу ставим запорную гайку с клинообразным запорным кольцом. Если отводная труба сифона гофрированная, оставляем ее на месте. Если нет, то отсоединяем. Далее процедура знакома. Берем резиновое кольцо: внешний диаметр — 70 мм. внутренний соответствует диаметру отводной трубы — 35 мм. Края кольца обрабатываем герметиком, вставляем кольцо до упора в раструб канализации. Кстати, если нет резинового кольца, то его можно самим вырезать из куска резины. В кольцо вставляем конец отводной трубы. Второй конец трубы присоединяем к сифону с помощью прижимной гайки.
Теперь можно устанавливать на раковину смеситель.
Умывальник на пьедестале удачно смотрится в больших, хорошо отремонтированных ванных комнатах, где нет нужды экономить пространство. Пьедестал хорошо скрывает все соединения раковины с канализацией.
Начинаем установку такого умывальника с установки пьедестала. Поставили его куда нужно. Прикладываем сверху раковину так, чтобы сливное отверстие было по центру пьедестала. Отмечаем на стене места, где будет крепиться раковина. Для крепления в раковине имеются специальные отверстия. Снимаем раковину. Берем дрель и сверлим отверстия, которые наметили. Вставляем в отверстия дюбели, на шурупы дюбелей надеваем прокладочные гайки. Снова прикладываем раковину и прикручиваем ее шурупами к стене. Но не закручивайте их слишком плотно, чтобы раковина не лопнула от напряжения.
Умывальник на пьедестале
Теперь устанавливаем сифон. Конструкция пьедестала такова, что внутри него можно без труда уместить сифон, но иногда расстояние между стеной и сифоном не позволяет этого сделать на месте.
Тогда установим сифон в пьедестал заранее и подсоединим его к раковине до ее крепления к стене. Отводную трубу сифона, как и в других случаях, подсоединяем к канализации с помощью резинового кольца. Устанавливаем смеситель. Все готово.
Такая конструкция тоже очень удобна в применении. Она, как и «мойдодыр», скрывает в себе все трубы, в шкафу также можно разместить много полезных вещей. И еще: такой способ крепления надежнее, чем с кронштейнами, поскольку полка принимает на себя часть нагрузки.
Начинаем установку. С помощью уровня и большой линейки проводим линию на уровне 80–85 см. Опять оговорюсь, это среднее значение. Если у вас есть другие предпочтения, то вы можете изменить эту высоту. Прикладываем раковину к линии. Отмечаем места крепления раковины к стене через специальные отверстия в раковине. Берем дрель и сверлим отверстия. Вставляем дюбели и с помощью шайб прикручиваем раковину шурупами.
Пришел черед полки. Помещаем ее под раковину и с помощью строительного уровня проводим линию крепления полки. В соответствии с линией уровня отмечаем на стене точки крепления полки. Далее через сливное отверстие в раковине рисуем карандашом место отверстия сливной трубы в полке. Если есть смеситель, отмечаем места отверстий для подвода горячей и холодной воды. Если наша полка двухэтажная, то еще отмечаем место для отводной трубы.
Все отмеченные в полке отверстия просверлим дрелью с помощью специальной насадки, которая называется «цифенбор». Эта специальная насадка, которая имеет вид колонкового бура, вырезает отверстия большого диаметра по краям маленького отверстия. Нам нужен диаметр 35 или 44 мм. Сначала в намеченных местах обычной дрелью сверлим маленькие отверстия, затем, поменяв насадку, высверливаем нужный диаметр.
Умывальник на полке в интерьере
Сверлим в стене отверстия для крепления полки, забиваем дюбели. Если есть смеситель, устанавливаем его в соответствии с инструкциями, описанными ранее.
Ставим полку под раковину, совмещаем сливное отверстие в раковине с отверстием в полке, выравниваем по линии уровня, прикручиваем полку к стене шурупами дюбеля, применяя шайбы.
Нужно подсоединить раковину к канализации. Для этого вставим в раковину сливную трубу, затем, придерживая последнюю, проталкиваем удлинитель с кольцом через отверстие в полке. Закрепим полученное соединение прижимной гайкой. На другой конец удлинителя надеваем запорное кольцо и сифон, закручиваем запорную гайку. К сифону подсоединяем отводную трубу, один конец которой вставляем в раструб канализации. Перед этим наденем на него уплотнительное кольцо наружным диаметром 70 мм. внутренним — 35 мм и нанесем герметик.
Полупьедестал применяется в случаях, когда трубы вмонтированы в стену, а раструб канализации торчит из нее на высоте около полуметра от пола.
Итак, проводим с помощью уровня линию на высоте 80–85 см. Прикладываем раковину к линии уровня. Отмечаем места креплений по проушинам на раковине. Сверлим полученные отметки дрелью, ставим дюбели. Прикручиваем раковину к стене шурупами дюбеля с помощью шайб.
Если есть смеситель, устанавливаем его в соответствии с инструкциями, приведенными выше.
Теперь подключаем раковину к канализации. Ставим в раковину сливную решетку с резиновой прокладкой, завинчиваем гайку снизу раковины. Ставим запорную гайку с клинообразным запорным кольцом. Если отводная труба гибкая, не трогаем ее. если жесткая — отсоединяем. Соединяем конец отводной трубы с раструбом канализации. Резиновое кольцо с нанесенным герметиком (внешний диаметр — 70 мм. внутренний — 35 мм) до упора вставляем в раструб канализации, потом помещаем туда конец отводной трубы. Если отсоединяли трубу от сифона, присоединяем ее обратно с помощью прижимной гайки.
Умывальник на полупьедестале
Кухонная мойка обычно входит в кухонный гарнитур. Мойки бывают разных форм — круглые, квадратные, прямоугольные, сдвоенные, одинарные. Материалы для изготовления моек тоже совершенно разные — нержавеющая сталь, керамика, акрил, искусственный камень (очень популярны сейчас Т-гранит и фрагранит). На мойках из нержавеющей стали делают специальные микронасечки для задерживания воды и препятствия образованию пятен.
Формы кухонных моек
В общем-то, кухонная мойка похожа на «мойдодыр», но все-таки порядок ее установки отличается от установки «мойдодыра». Здесь нужно сначала подготовить раструб канализации, потом — тумбу, установить мойку, смеситель, сифон. И только затем устанавливаем тумбу на место и подключаем воду.
Угловая кухонная мойка
Итак, готовим раструб. Удаляем остатки цемента, зашкуриваем по диаметру, протираем лишний мусор тряпкой. Берем уплотнительное кольцо (внешний диаметр — 70 мм. внутренний — 35 мм), покрываем герметиком, вытаскиваем из раструба тряпку или что-то еще. чем был закрыт раструб, и вставляем кольцо на всю глубину в отверстие канализации. Снова закрываем раструб пробкой.
Теперь очередь тумбы. Скорее всего, внутренняя стенка тумбы сплошная, поэтому необходимо вырезать в ней отверстия нужного диаметра для отводной и водопроводных труб. Ставим мойку на тумбу по инструкции, затем устанавливаем смеситель, закрепляем его гайкой и шайбой или полушайбой. Далее помещаем в мойку сливную трубу. Снизу, под мойкой, накручиваем на трубу гайку, крепко затягиваем. Потом надеваем клиновидное кольцо клином вниз, затем гайку сифона. Прижимаем стакан сифона к трубе, плотно затягиваем гайку.
Теперь ставим мойку на место, подсоединяем сливную трубу к раструбу канализации, утопив ее конец на 5–7 см. Для лучшей фиксации нужно немного вытащить конец трубы, после того как утопите. Теперь проверяем работу сифона. Нальем некоторое количество воды, подождем, не потечет ли она. Порядок? Тогда подсоединяем смеситель, открываем вентили центрального водопровода, потом краны на смесителе. Проверим, не потечет ли вода в том месте, где подсоединили к водопроводу. Все хорошо? Отлично, значит, мы справились с задачей и установили нашу кухонную мойку.
Некоторые хозяйки предпочитают мойки с двумя отделениями, тогда придется немного дольше помучиться. В этом случае будет два сифона, а значит, к раструбу канализации подсоединим их через тройник или еще какой-то другой разветвитель.
Двойная мойка
Чтобы убрать ванну с ее места, придется немало потрудиться. Нужно отсоединить трубу перелива и сифон. Пробуем открутить гайку сифона и извлечь сливную решетку. Хорошо, если ванна относительно новая, тогда гайка не успела заржаветь и не составит большого труда извлечь решетку. Но ванна — это такая штука, которую меняют крайне редко, поэтому-то и возникают трудности с ее демонтажом. Гайки в старых ваннах настолько проржавевшие, что их очень сложно открутить. Тогда начинается самое интересное, кто во что горазд, порой даже диву даешься, какие способы могут придумать люди. Но мы не будем применять кустарные способы, поступим так, как делают мастера-сантехники.
Устройство ванны: 1 — напольный сифон; 2 — раструб канализации; 3 — металлическая полоса заземления; 4 — металлический клин опоры; 5 — сливная труба; 6 — труба перелива
Сливные решетки и воронки, применяемые в старых ваннах, делали из латуни, это достаточно мягкий материал. Поэтому мы будем выпиливать сливную решетку из ванны. Да-да, именно выпиливать! Осторожно, чтобы не повредить эмаль, с внутренней стороны ванны, с помощью ножовки. Если ножовка не проходит через край сливной решетки, то будем разбивать ее молотком и зубилом. Справившись с этим, приступаем к следующему этапу. Нам нужно из воронки выпилить кусок, часть окружности. Сделали. Берем зубило, оно должно быть гладко заточенным, шириной не более 10 мм, ставим его перпендикулярно дну ванны и выбиваем выпиленный кусок. Дальше — проще. Через это отверстие деформируем оставшуюся часть слива, под ванной, делаем это так, чтобы распиленные края ванны оказались загнутыми вовнутрь. Теперь через сливное отверстие вытаскиваем наш слив, отсоединяем трубу перелива и достаем отводную трубу из канализации. Если она крепилась с помощью цемента, то придется еще немного поработать молотком и зубилом. Вставляем в раструб канализации кляп диаметром около 70 мм. Отсоединяем полосу заземления, которая закреплена клином. Нам нужно выбить этот клин из проушины зубилом. Теперь осталось снять саму ванну. Если ванна была установлена на железобетонных подставках, просто снимаем ее с подставок. Если ванна стояла на ножках и крепится клином, выбиваем клин и снимаем ее с ножек. Если клин заело, снимаем вместе с ножками. Наконец-то можно выносить ванну, держа ее в вертикальном положении.
Теперь установим новую ванну.
Обратите внимание, что в этом разделе дается инструкция по установке обычной ванны, не имеющей подключения к электросети. Если вы хотите установить ванну с «наворотами», требующими электропитания, то ищите инструкцию в подразделе «Установка джакузи».
Установка ванны не зависит от материала, из которого она изготовлена. Разница заключается только в том, что чугунная ванна гораздо тяжелее акриловых и пластиковых «подруг», которые вполне можно установить одному. С чугунной же придется повозиться и даже прибегнуть к помощи других людей.
Ванны бывают прямоугольные и круглобортные. Прямоугольная форма нам всем знакома с детства, во всех старых домах стоят такие ванны. Ее ставят прямо к стене. Круглобортную ванну ставят либо на специальный каркас, либо применяют другие меры предосторожности. Так, ее нужно отставлять от стены на 5–6 см, чтобы иметь возможность вытереть воду в случае ее проливания на пол. Еще используют шторки, концы которых опускаются непосредственно в ванну.
Начинаем установку ванны. Сначала нужно подготовить место, где мы будем ее устанавливать. В первую очередь выровняем полы. Обычно смена ванны совпадает с проведением ремонта в ванной комнате. Поэтому делаем все на совесть. Можно сделать цементную стяжку, технология ее выполнения изложена в разделе «Теплый пол = теплый дом». Можно залить специальный выравнивающий раствор. Потом кладем плитку на пол и на стены. Если ставим чугунную ванну, то нужно выложить стену, у которой стоит ванна, полностью. Многие желают сэкономить на плитке, рассчитывая, что под ванной все равно ничего не видно, но. поверьте, скупой платит дважды, поэтому лучше сделать все как следует. Если будем ставить стальную ванну, то плитку кладем после установки ванны.
Круглобортная ванна
Место подготовили. Теперь приступаем к установке ванны. Лучше работать с помощником, все-таки ванна — предмет громоздкий, помощь будет нелишней. Заносим ванну, держа ее вертикально, кладем, повернув днищем к месту установки, примерно в 70–80 см от него.
Приступаем к монтажу сливной системы. В ванну ставят не просто слив, а слив-перелив. Слив находится на дне ванны, недалеко от кранов, а перелив — в верхней части ванны. Система «слив-перелив» идет в комплекте либо с самой ванной, либо с сифоном.
Начинаем монтаж со сливной воронки. Ставим сливную решетку в отверстие слива, снизу на воронку ставим уплотнительное кольцо, прижимное кольцо из металла или пластика. Закручиваем решетку болтом, смотрим, чтобы прижимное кольцо не скосилось. На наружную резьбу прижимного кольца накручиваем тройник с прижимной гайкой. Ставим уплотнительное кольцо. Тройник располагаем так, чтобы боковой отвод был повернут к ближайшей стене. Затем ставим в переливное отверстие решетку перелива. Обращаем внимание на то, чтобы отводная труба этой конструкции была направлена вниз. Теперь соединяем отводную трубу с тройником при помощи рукава. Сверху рукав обрезаем и просто надеваем его на трубу, а снизу навинчиваем на резьбу тройника с помощью резьбовой гайки.
Теперь ставим ножки на ванну. К той стенке, которая сверху, присоединяем две ножки. Если в конструкции предусмотрены клинья, то забиваем их. Делаем это в несколько этапов, периодически простукивая ножку в разных направлениях. Если клиньев нет. то ставим просто на болтах, простукивать при этом необязательно. Шлифуем болгаркой наплывы на посадочных местах. Устанавливаем на ножках регулировочные винты с фиксирующими гайками. Поворачиваем ванну днищем вниз и поддерживаем ту сторону, которая пока без ножек. Подкладываем под эту сторону какую-то опору и ставим вторую пару ножек. Все. наша ванна стоит на своих ногах.
Устанавливаем сифон. Для этого вытаскиваем кляп из раструба канализации, ставим туда уплотнительное кольцо, внешний диаметр которого 70 мм. вставляем в него отводную трубу сифона, прикручиваем верхний конец трубы к тройнику.
Пододвигаем ванну к месту установки, оставляем небольшой зазор, выравниваем ее с помощью уровня. Регулировочными винтами варьируем высоту ножек до тех пор, пока уровень не покажет идеальное значение. Теперь фиксируем гайками выбранную высоту ножек.
Герметичность установки сифона проверим дважды. Сначала нальем в ванну немного воды, подложим под сифон тряпку. Проверим, течет ли вода. Если не течет, то закрываем ванну, наливаем побольше воды, сливаем.
Для ванны применяется настенный смеситель. Он крепится на трубах, подведенных к ванне от центрального водоснабжения. Иногда смеситель на раковине и ванне совмещают.
Встречается такое, что в систему слива-перелива встраивают впуск воды в ванну. В этом случае установка производится строго по инструкции изготовителя.
Приступаем к очень важному делу. Будем заземлять ванну. В чугунных и стальных ваннах есть специальный выступ, называемый спецприливом. К нему мы прикрутим один конец проводника. Другой конец крепим к водопроводной трубе. Но такой способ заземления годится только в случае с обычной ванной, не требующей подключения к электросети.
Теперь приступаем к отделочным работам. Места соединения ванны со стеной обрабатываем герметиком, чтобы вода не текла за ванну и не беспокоила соседей снизу. Сторона ванны, не прилегающая к стене, обкладывается плиткой на специальном каркасе, оставляется дверь на случай, если понадобится подобраться к системе слива. Или же. что применяется гораздо чаще, под ванну ставится так называемый экран, декоративная панель на каркасе.
Перед тем как избавиться от унитаза, нужно перекрыть холодную воду. Закрываем вентиль холодной воды на центральном водопроводе. Теперь нужно слить всю воду из бачка, чтобы не устроить потоп, крайне неприятно ковыряться в холодной воде, а потом ее убирать. Откручиваем шланг, подводящий воду. Воспользуемся рожковым ключом 19 х 20.
Затем открутим гайки, крепящие бачок к унитазу. В некоторых конструкциях гайки расположены под полкой унитаза. Бывает, что эти гайки заржавели, тогда их можно сорвать разводным ключом. Бывает также, что болты прокручиваются вместе с гайками, тогда придержим их рожковым ключом или отверткой. Наконец, снимаем бачок.
Теперь нужно отделить унитаз от пола. Для этого следует открутить дюбели от пола, если унитаз прикручен дюбелями, или же свинтить гайки со шпилек, вмонтированных в пол, если он закреплен с помощью шпилек. Унитаз свободен, вытаскиваем резиновый раструб унитаза из раструба канализации, не забыв подставить под него ведро, если не хотим облиться водой. Может оказаться так, что унитаз закреплен цементом. Тогда с помощью молотка и зубила нужно аккуратно сколоть весь цемент вокруг унитаза. Направление зубила — строго против обмазки. Стукнули по зубилу с одной стороны, обмазка треснула, сразу же ставим зубило с противоположной стороны и так скалываем всю обмазку. Не торопясь, очень осторожно, дабы наш белый друг не треснул от неожиданности. Удалив весь цемент, вытаскиваем унитаз из трубы. Не забудем заранее приготовить тряпку, чтобы заткнуть ею раструб канализации после удаления унитаза. Сами понимаете, откуда и что мы сейчас извлекли. К тому же канализационные газы пожароопасны и ядовиты, так что отнеситесь к этому серьезно.
Теперь сольем воду из унитаза, потихоньку его наклоняя. Если ваш унитаз крепится на шпильках, то снимать его нужно, легонько покачивая.
Главное различие унитазов — расположение в них выпуска. Что такое выпуск? Это труба, через которую содержимое унитаза попадает в канализацию. Выпуск бывает прямой (другое название — вертикальный) и косой. Очень редко встречается горизонтальный выпуск.
Устройство унитаза: 1 — крепление унитаза к полу; 2 — цемент; 3 — крепление стульчака; 4 — крепление бачка
При покупке унитаза нужно обратить внимание на то, соответствует ли выпуск расположению раструба канализации.
По способу крепления различаются напольные и настенные унитазы. Напольные крепятся болтами к полу, настенные (другое название — подвесные) — на специальной раме, вмонтированной в стену. Подвесные унитазы имеют косую или горизонтальную форму выпуска.
Унитазы различаются также по форме чаши. Встречаются тарельчатая, козырьковая и воронкообразная чаши.
Тарельчатый унитаз — чаша с углублением. Во всех старых квартирах устанавливался именно такой вид унитазов.
Козырьковый унитаз в советские времена имел еще одно название — финский. Имел он такое название потому, что был чаще всего заграничный, импортный. Сливное отверстие расположено в передней части унитаза, но к нему ведет покатая стенка, что облегчает слив.
Настенный унитаз со встроенным бачком
Воронкообразный унитаз похож на козырьковый, но в нем сливное отверстие расположено по центру чаши. Конструкция эта удобна тем. что содержимое унитаза попадает в сливную трубу напрямую и очень легко смывается.
Унитазы различаются и по способу крепления бачка. Бывают унитазы-компакт. Это самая распространенная схема. Бачок крепится на специальной полочке за унитазом. Эта полочка может быть цельнолитая или приставная. Бывают унитазы с надпотолочным креплением бачка, при котором бачок соединяется с унитазом с помощью длинной трубы. Такая схема повсеместно встречалась в советское время. Сейчас такое редко где можно увидеть. Неэстетично, мягко говоря. Бывает низкорасположенный настенный бачок, который крепится над унитазом и подсоединяется к нему отводными трубами. Есть еще внутристенное расположение бачка. Название говорит само за себя: бачок встроен в стену. Такое расположение бачка сейчас наиболее актуально. Применяется в подвесных унитазах. Бывают унитазы совсем без сливного бачка. Слив в таких унитазах осуществляется непосредственно из водопровода. Такая схема тоже применяется в подвесных унитазах.
Воронкообразный унитаз
Пол в туалете обычно плиточный, и унитаз к нему крепится с помощью дюбелей, шурупов либо с помощью клея. При установке унитаза между ним и полом обязательно кладут лист резины либо деревянную доску (тафту). В случае унитаза с вертикальным выпуском на листе резины или в доске нужно вырезать отверстие для раструба канализации.
Пол подготовили. Теперь готовим выпускное отверстие. На конец выпуска намазываем сурик и наматываем льняную нить на расстоянии 3–4 мм от края. Обратите внимание, чтобы концы нити не попали в отверстие — в дальнейшем это может вызвать засор унитаза. Снова намазываем сурик и вставляем конец выпускного отверстия в раструб канализации. Если хотите усилить герметичность, можете залить в раструб цемент. Осталось проверить правильность установки унитаза и закрепить его.
Напольный унитаз с косым выпуском
Если крепим унитаз на деревянную доску (тафту), то можно применить шурупы. Можно также вкрутить в тафту шпильки, насадить унитаз на шпильки и гайками закрутить. Если крепим унитаз на резиновый лист, можно использовать дюбели. Места расположения шпилек и пробок под дюбели нужно очень тщательно выверять, чтобы не промахнуться. Под головки болтов, шурупов, под гайки кладутся резиновые прокладки. Сами болты и шурупы смазываются маслом, чтобы их было легче демонтировать. Если применяем для крепления эпоксидный клей, то работаем строго в перчатках, смазав руки специальным защитным средством, например защитной пастой для рук ИЭР-1. Сначала очистим от пыли и мусора склеиваемые поверхности, обезжирим их и ошкурим. Затем нанесем слой клея около 5 мм и плотно прижмем унитаз к полу. Если соединение унитаза с раструбом жесткое и имеет вертикальный выпуск, то нам нужно одновременно вставить выпуск унитаза в раструб и прижать склеиваемые поверхности. После всех этих процедур унитаз не трогаем 10–12 часов.
Самое простое в установке унитаза — это крепление сиденья. Оно держится на унитазе с помощью двух болтов.
Установка сливного бачка зависит от его расположения, поэтому рассмотрим это ниже.
Настенный унитаз крепится на специальную раму, которая вмонтирована в черновую стену, под отделкой.
Монтажная рама для унитаза
В комплекте к такому унитазу прилагается подробная инструкция по его установке.
Выпуск унитаза соединяем с раструбом, торчащим из стены. Затем с помощью специальных крепежных приспособлений, идущих в комплекте, крепим унитаз к раме, а также сливной бачок, если он предусмотрен в этой конструкции. Подключаем воду, а если нет бачка, то делаем это прямо к центральному водоснабжению с помощью пластиковых труб или гибких шлангов.
Установив раму, стену отделываем в соответствии с дизайном помещения, обкладываем кафелем или гипсокартоном, кому что нравится.
Установку бачка производим в зависимости от вида его крепления.
Если бачок подпотолочный, то устанавливаем его на стену до установки унитаза, предварительно подсоединив к нему смывную трубу диаметром 32 мм. Крепим его двумя дюбелями. Примеряем бачок к стене. Отмечаем карандашом на стене высоту смывной трубы. Поднимем бачок с трубой так, чтобы нижний ее конец находился на нужной нам высоте. Примерили, отметили места крепления бачка. Думаю, не нужно упоминать, что линии должны быть ровными, не забывайте проверять это с помощью уровня. Выровняли, теперь сверлим отверстия и дюбелями прикручиваем бачок к стене. Иногда бачок крепится на кронштейнах, как их устанавливать, мы уже знаем. Установим унитаз, это делать мы уже тоже умеем. Теперь нижний конец смывной трубы намазываем суриком, наматываем на него льняную нить, аккуратно, чтобы концы нити не попадали в отверстие смывной трубы, иначе труба может засориться. Надеваем резиновую муфту, закрепляем хомутом. Патрубок смывного отверстия унитаза тоже смазываем суриком и вставляем в него конец смывной трубы. Снова закрепляем муфту хомутом. Расскажу, как это делать. Что такое хомут? В сантехнике это два полукольца, соединенных между собой болтами. Посередине одного полукольца находится гайка, с помощью которой можно регулировать силу натяжения хомута. Итак, чтобы закрепить муфту хомутом, развинчиваем болты, надеваем полукольца на трубу и затягиваем гайку так, чтобы резина плотно обхватывала трубу.
Если ваш сливной бачок крепится на полочке унитаза, то нужно всего лишь приставить бачок к полочке так, чтобы патрубок бачка вошел в раструб смывной трубы унитаза. Затем прикручиваем его к полочке двумя болтами снизу. Бывает, что соединять приходится с помощью манжеты. Затем подсоединяем бачок к центральному водопроводу с помощью гибких шлангов.
Сливные бачки, встраиваемые в стену, делают из прочного пластика, чтобы они ни в коем случае не дали течь. Они имеют форму канистры, широкой и плоской. Канистра эта крепится к черновой стене или к специальной раме, которая совмещается с рамой для унитаза. Крепления для бачка идут в комплекте с бачком, также прилагается подробная инструкция по установке.
Крепление встроенного бачка
Спрятав бачок в стене, можно делать чистовую отделку. На чистовую стену выводится смывная панель с двумя кнопками, которые позволяют выбрать большее или меньшее количество воды. Это позволяет экономить воду.
Настенный унитаз квадратной формы
Ну вот, что за роскошь, скажут женщины. Есть унитаз, что еще нужно? Однако мужская часть общества испытывает неудобства, справляя малую нужду в унитаз. Для них умные люди изобрели писсуар.
Писсуары бывают напольные и настенные. Напольные имеют горизонтальный выпуск, так же как и соответствующие унитазы. Устанавливать их нужно там. где раструб канализации выходит из пола. В санузлах этот раструб соединен с унитазом, поэтому такой писсуар некуда установить. Вот почему напольный писсуар почти не применяется. Чаще используют настенные писсуары. Есть еще писсуары, которые крепятся к монтажной раме. Схема их крепления принципиально отличается от крепления обычных настенных писсуаров.
В писсуарах не применяется сливной бачок. В них просто стоит кран, к которому подведена вода из водопровода, и мы включаем воду в случае необходимости. Настенные писсуары идут либо с цельнолитым сифоном, либо без сифона вообще.
Начинаем установку. Примеряем писсуар к стене, проводим линию уровня, отмечаем места крепления его к стене. Сверлим отверстия и вставляем пробки. Вставляем в писсуар сливную трубу. Теперь разберемся с сифоном. Если он у нас цельнолитой, то берем отводную трубу, вставляем ее нижний конец в раструб канализации. Перед этим конец трубы намазываем суриком, обматываем льняной нитью на расстоянии 3–4 мм от края, снова мажем суриком. Можно дополнительно загерметизировать цементом. Если писсуар без сифона, то сначала нужно к нему подсоединить сифон. С писсуарами применяется чугунный сифон-ревизия, который имеет S-образную форму. Соединяется он с писсуаром также, как и с раструбом канализации.
Крепим писсуар к стене дюбелями.
Теперь подключаем наш писсуар к водопроводу. Используем жесткую подводку — металлические трубы, соединяемые с помощью сгона и муфты с контргайкой. Гибкая подводка выглядит не очень красиво, потому что подвод воды осуществляется над писсуаром. Значит, подводим сверху, над краном, металлические трубы, приворачиваем муфтой кусок трубы со сгоном, на сгон навинчиваем контргайку и муфту. Когда установим писсуар, муфту сворачиваем со сгона на трубу с писсуарным краном и закрепляем контргайкой. Герметизируем соединение суриком и льном.
Писсуар на монтажной раме крепится так же, как и настенный унитаз. Писсуар с внутристенным крепежом может идти в комплекте со сливным бачком, который устанавливаем так же, как скрытый бачок для унитаза.
Человечество изобрело удобный предмет не только для мужчин, но и для женщин. Это биде.
Они бывают простые и с восходящим типом воды. По форме выпуска биде делятся на модели с вертикальным, горизонтальным и косым выпуском. Как и в случае с унитазом, при выборе биде нужно учитывать, где расположен раструб канализации.
Важно помнить, что в случае с магистральным водопроводом в биде не применяется рычаговый смеситель, а только шаровой.
Простейшая модель биде напоминает низкую раковину или унитаз и соединяется с канализацией так же, как унитаз. Вместо сливного бачка на краю биде имеется смеситель. Только вот сидеть на таком устройстве холодновато.
Подключается простое биде так же, как и раковина. Сначала устанавливаем на биде смеситель с кранами, прикручиваем их. Ставим в биде сливную трубу, подсоединяем сифон — все как при монтаже раковины. Ставим наше биде туда, где мы хотим его видеть. Вот только к полу прикручивать рановато. Соединяем патрубки смесителя со шлангами гибкой подводки. К трубе сифона подключаем отводную трубу путем компрессионного соединения и вставляем ее в раструб канализации. Иногда для биде используют резьбовое соединение с канализацией. Теперь можно крепить биде к полу. Если биде настенное, оно крепится на раме, как и соответствующий унитаз.
Простая модель биде
Установка простого биде: 1 — смеситель; 2 — патрубки смесителя; 3 — прокладка: 4 — фиксирующая гайка; 5 — сифон; 6 — труба подачи воды; 7 — отводная труба
Устройство биде с восходящим типом воды посложнее. Вода циркулирует внутри обода, нагревая его. Внизу из отверстия бьет фонтан воды, омывая стенки сиденья. Чтобы сточные воды не попадали в фонтан, применяется система с рассекателями воды. Так вот. при установке такого биде сначала нужно собрать эту систему, проверить механизм работы и только потом подключать его к водопроводу и канализации.
Биде с восходящим потоком воды: 1 — краны; 2 — клапан смесителя; 3 — автоматический клапан слива; 4 — сифон
И унитаз, и биде мы считаем очень нужными вещами и, конечно, хотим иметь в нашем санузле оба этих предмета. Но вот габариты помещения редко позволяют нам вместить все, что хочется.
Предположим, у вас уже есть унитаз, вам он нравится и вы не собираетесь его менять в ближайшем будущем. Но ваша супруга изъявила желание приобрести биде. Вы можете предложить ей следующий вариант — крышку-биде для унитаза. Принцип ее действия аналогичен описанному выше, только патрубки и смеситель крепятся не на унитазе, а на крышке. Краны расположены по бокам, чтобы было место для подвода воды. Бывают крышки-биде, подключаемые к электричеству. Это очень удобно, особенно при отсутствии централизованного водопровода, так как вода нагревается от сети. Еще бывают крышки-биде с пультом управления. Все удобства, так сказать.
Крышка-биде с электронным управлением
Крышка-биде устанавливается достаточно просто. Убираем обычную крышку, на ее место ставим крышку-биде. Прикручиваем ее болтами с крепежом, который шел в комплекте с ней. Затем подключаем к центральному водоснабжению. Если крышка-биде подключается к электричеству, нужно обязательно сделать заземление, и вообще работы по электричеству лучше проводить вместе с электриком.
Для чего в сантехнике нужен смеситель? Правильно, чтобы смешивать воду, льющуюся из труб горячей и холодной воды. Различают пять видов смесителей.
Однорычажный смеситель
• Двухвентильный — самый обычный смеситель с двумя кранами по бокам: один включает холодную воду, другой — горячую. Такие смесители были у всех нас дома, и многие видели, что они частенько подтекают. Все верно, такой вид смесителя недолговечен, он часто требует починки.
• Однорычажный — тоже обычный смеситель, но с одним рычажком посередине. Движением вверх-вниз регулируется сила напора воды, движением влево-вправо включается горячая либо холодная вода. Такой смеситель сейчас встречается достаточно часто.
• Сенсорный — смеситель, который управляется от специальной панели с сенсорными кнопками. Красиво, но он считается не очень надежным, как и все сенсорное, хотя кому как повезет. Вот у меня в доме много техники с сенсорным управлением, и ничего пока еще не ломалось.
• Бесконтактный — смеситель без рычажков и краников. Подносишь руки к нему, вода сама начинает литься. Он включается с помощью инфракрасного датчика, который срабатывает при приближении ваших рук к нему. Такой смеситель используется только в рукомойниках.
• Термостатический — смеситель, управляющийся двумя регуляторами, расположенными по бокам крана. Они регулируют температуру воды и напор.
Двухвентильный смеситель типа «елочка»
Как это делается? Достаточно просто. Сначала перекрываем краны горячей и холодной воды, идущие от централизованного водоснабжения, потом включаем воду в смесителе, чтобы остатки ее вытекли. Далее с помощью разводного ключа откручиваем смеситель от труб горячей и холодной воды. Если вы хотите поменять смеситель вместе со шлангами, то их тоже нужно открутить от труб.
Теперь демонтируем смеситель. В зависимости от вида крепления схема разборки разная. Если у вас двухвентильный кран на широкой основе, то сначала нужно разобрать краны, потом открутить гайки, соединяющие смеситель с раковиной. Если же вы хотите отсоединить двухвентильный кран на узкой основе (бывают и такие), то необходимо залезть под раковину и открутить гайки, крепящие смеситель к ней с обратной стороны раковины.
Смеситель «елочка» самый простой в установке и, соответственно, в демонтаже. Крепление у него находится посередине. Для снятия такого смесителя достаточно свинтить гайку с цанги — это такая втулка с резьбой.
Однорычажный смеситель тоже имеет крепление посередине. Чтобы его демонтировать, нужно свинтить гайку и полушайбу со шпильки. Дело сделано!
Если у вас смеситель с широким основанием, то прикладываете его на место установки со свернутыми кранами, ставите прокладку и закручиваете гайки. Затем изолируете герметиком и ставите краны. Очень просто.
Чтобы установить смеситель с узким основанием, нужно снова лезть под раковину и там закручивать гайки. Такой смеситель удобно устанавливать вдвоем: один снаружи держит смеситель, а второй снизу закручивает гайки. Кстати, изолировать герметиком смеситель в данном случае следует до его установки.
Самый простой смеситель, как мы уже знаем, это «елочка», с трубками. Его можно устанавливать на уже готовую раковину, без ее демонтажа. Что делаем? Сначала откручиваем гайку с корпуса, снимаем прокладку и металлическую шайбу. Потом ставим смеситель и снова в обратном порядке ставим шайбу, прокладку и закручиваем гайку. Затем на трубки надеваем ниппели, герметизируем трубы горячей и холодной воды, подключаем трубки смесителя к центральным трубам водоснабжения. Для закручивания гаек в данном случае удобнее применять рычаговые ключи, так как трубные ключи могут сорвать резьбу.
По такому же алгоритму устанавливается однорычажный смеситель.
Если у вас подвесной смеситель, то вешайте его на стену с помощью кронштейна, затем подсоедините трубы горячей и холодной воды.
Не так давно, в советские времена, сифон использовался для получения газировки. Как она получалась? Очень просто. Сифон представлял собой большую стеклянную емкость с рычажком и краником сверху. В специальный держатель вставлялся баллончик с углекислым газом, который насыщал воду пузырьками. Нажимаете на рычажок — вот вам, пожалуйста, газировка.
В сантехнике тоже есть понятие сифона. Это изогнутая трубка между сантехническим прибором и канализацией. Для чего нужен сифон при изготовлении газировки? Чтобы не выпускать волшебные пузырьки и чтобы газировка не стала просто водой. Так и в сантехнике. Сифон нужен для того, чтобы не пропускать газы из канализации наружу и не допускать отравления ими. Вот так сантехнический сифон предотвращает проникновение неприятных запахов из канализации. Как это получается? В изогнутой трубе сифона накапливается вода, таким образом образуется гидрозатвор — водяная пробка, которая задерживает газы и не пускает их наружу.
Сантехнический сифон
Существует два вида сифонов.
• Бутылочный сифон — имеет форму колбы, в которой накапливается отфильтрованная вода. Сливная трубка присоединяется к сливному отверстию сантехнического прибора, а другая часть такого сифона, называемая выпуском. — к канализации. Такие сифоны ставят под раковинами и мойками.
• Коленный сифон — представляет собой изогнутую в виде буквы U или S трубку. Его называют двухоборотным. В качестве коленного сифона применяют также гофрированную изогнутую трубку.
Считается, что она лучше предохраняет сифон от протечек. Коленные сифоны устанавливаются под унитазами, писсуарами. Ну и под ванными, душевыми вы, наверное, тоже видели такие сифоны.
Если нам нужно установить сифон под раковину или мойку с одним сливным отверстием, то мы ставим сливную решетку и закручиваем гайку снизу. Далее подсоединяем сифон и прикручиваем запорную гайку сифона к сливной трубе. Вот и все. наш сифон подключен к сантехническому прибору. Достаточно легко и просто. Если же в нашей мойке, например, на кухне два сливных отверстия (имеются в виду мойки с двумя отделениями: одно, например, для тарелок, а второе для стаканов или ложек), то здесь нужно установить сифон с двумя сливными трубами.
Сложнее обстоит дело с подключением посудомоечных и стиральных машин. В этом случае к раковине нужно подсоединять специальный сифон с дополнительным отводом. В отверстие, которое не используется, поставьте пробку, чтобы через него не выливалась вода. Вот и все. В качестве пробки можно взять, например, обычную пятирублевую монету.
Для ванны используется другой вид сифона — с переливом. В этом случае в месте соединения сифона с канализацией подсоединяется тройник, к которому подключается переливная труба. В ванне, в верхней ее части, есть отверстие, через которое вода будет выливаться, когда подберется к самому краю. Для чего это нужно? Правильно, чтобы вода не выливалась через край и не случилось потопа.
Бывают сифоны с автоматическим сливом. В таких сифонах переливная решетка и решетка сливная соединены тросиком. Когда вода доберется до переливного отверстия, тросик откроет заглушку и вода начнет сливаться. Автоматический слив очень удобен, это своего рода страховка от потопа.
Сифон к сантехническому прибору подсоединили. Как соединить сифон с канализацией? Действия следующие. Если отводная труба сифона металлическая, то откручиваем ее от сифона — прикрутим позже. Сначала подсоединим к канализации. На конец отводной трубы надеваем уплотнительное кольцо толщиной около 1,5 см, потому что диаметр трубы меньше диаметра раструба канализации.
Внешний диаметр трубы теперь соответствует внутреннему диаметру раструба канализации на расстоянии порядка 10 см от края. Чаще всего берется 70 мм. Внутренний диаметр раструба соответствует диаметру отводной трубы. Далее соединение сифона с канализацией нужно герметизировать, чтобы наверняка исключить протечки. Если вы соединяете с канализацией раковину или мойку, то достаточно пройтись по области уплотнительного кольца силиконовым герметиком. Если же подсоединяете писсуар или унитаз, то сифон крепится в раструбе канализации с помощью цемента.
В просторных ванных комнатах нередко устанавливают и ванну, и душевую кабину. Однако в наших квартирах просторные ванные комнаты редкость, поэтому зачастую душевая кабина просто-напросто заменяет ванну. Выбор за вами, что вам больше нравится — полежать, погреться в ванне, наполненной ароматной пеной, либо оперативно помыться в душе и успеть сделать еще кучу дел. Вообще у душевой кабины есть немало преимуществ по сравнению с ванной.
Во-первых, это экономия места. Душевая кабина занимает в два раза меньше места, что очень важно в небольших ванных комнатах. Бывает так, что даже стиральную машину поставить некуда, так что выбор в пользу душевой кабины в этом случае поможет решить проблему.
Во-вторых, экономия воды. Сами знаете, что, принимая душ, мы тратим примерно в пять раз меньше воды, чем купаясь в ванне. А если у вас нет централизованного отопления, то вы сможете еще сэкономить и электроэнергию, ведь нагреть в пять раз больше воды стоит, соответственно, в пять раз дороже.
В-третьих, экономия времени. Помыться в душе мы сможем гораздо быстрее, чем в ванне. Душ не располагает к ленивому, спокойному отдыху. А купание в ванне вполне можно назвать отдыхом, особенно если в ней ароматные масла источают чудные запахи и пена стоит горой. Эх, сказка, да и только.
В-четвертых, мыльная пена и вся грязь, которую мы смываем с себя под душем, сразу же сливается проточной водой, чего, конечно, нет в ванне.
В-пятых, душевая кабина может снабжаться дополнительными опциями, которых нет в ванне. Например, контрастный душ или турецкая парная.
Самым простым вариантом душевой кабины является обычный душ, без дополнительных опций, который устанавливается в углу ванной комнаты (внизу поддон, а стенки кабины есть там, где нет стен ванной).
Душевая кабина с гидромассажем
В «навороченных» душевых кабинах есть специальные панели, так называемые душевые колонки, в которые вмонтированы разные кнопки, управляющие всевозможными функциями.
• Гидромассаж — форсунки расположены на стеновых панелях. Вода в них поступает прямо из водопровода. Форсунки идут в несколько рядов. Такое их расположение делает возможным массаж шеи, спины, боков, ног и всего тела. Чем круче модель, тем больше разновидностей массажа в него включено.
• Контрастный душ — чередование струй горячей и холодной воды. Разновидностью контрастного душа является метод Себастьяна Кнайпа, который заключается в подаче струй холодной воды только к определенным частям тела.
• Турецкая парная — применяется в кабинах, где есть резервуар для воды. Воздух нагревается до температуры 45–50 °C, и мы получаем возможность наслаждаться приятным теплым паром.
• Эффект тропического ливня — вода льется из лейки в потолке, сопровождаясь цветовым и звуковым оформлением. Эта функция сейчас становится популярной. Люди стремятся извлечь максимум приятного за то короткое время, что проводят в душе.
Есть функции, которые встречаются и в джакузи: ароматерапия, озонотерапия, хромотерапия. Кстати, ароматерапия в сочетании с эффектом парной дает функцию ингаляции. Встречаются душевые кабины с радио, телефоном.
Для тех людей, которые не смогли отказаться от ванны, но любят и под душем помыться, существуют душевые боксы и гидробоксы. В душевом боксе вместо поддона встроена ванна. А в гидробоксе соединены душевая кабина и гидромассажная ванна. Кроме того, если вам очень нравится ваша ванна и вы не хотите от нее отказываться, то можно приобрести душевую панель и установить ее над ванной.
При выборе душевой кабины обращаем внимание на следующие факторы.
• Давление воды. Для большинства душевых кабин рабочее давление составляет 3–5 атмосфер. Если давление в водопроводе выше рабочего, то проблема устраняется путем установки редуктора.
Если давление в водопроводе ниже рабочего, то большинство функций просто не будут работать. Так что покупка окажется бесполезной.
• Качество душевого поддона. Материал, из которого изготовлен поддон, должен быть достаточно прочным, чтобы не прогибался под тяжестью веса человека. Прочность креплений поддона тоже заслуживает внимания.
Установку лучше производить вдвоем, как в случае с ванной. Перед установкой нужно подготовить стены и пол. Если ставим душевую кабину в угол, обратим внимание на стены: важно, чтобы они были перпендикулярны друг другу, иначе душевая кабина может перекоситься. Если стены не перпендикулярны, то их нужно выровнять, хотя бы на уровне поддона.
Теперь установим слив. Ставим в поддон сливную решетку, на нее накручиваем до упора, чтобы избежать протеканий, сливную трубу с уплотнительным кольцом. Постараемся установить все трубы, ведущие в канализацию, с небольшим наклоном, чтобы ничто не мешало сливу воды из поддона.
Если поддон глубокобортный, то можно установить систему слива-перелива, как в ванну. Тогда на сливную трубу надеваем тройник и соединяем рукавом с решеткой перелива.
Установим поддон на опоры. Ножки поддона иногда называются несущим каркасом. Закручиваем ножки с одной стороны, выравниваем высоту по уровню, прикручиваем вторую пару ножек, переворачиваем поддон и ставим его на ножки.
Ножки крепим к полу цементным раствором. Иногда используются пристенные крепежные угольники. Теперь выполним чистовую отделку. Поддон так же. как и ванну, можно отделать плиткой или гипсокартоном. не забыв оставить отверстие для доступа к системе слива.
Устанавливаем каркас душевой кабины. Вмонтируем в стену стальные профили. Они должны быть строго вертикальными. Чтобы выполнить это условие, используем уклон.
Сверлим отверстия в стене для крепления профилей. Применяем сверло по кафелю, чтобы плитка не треснула. Крепим профили и строго в соответствии с инструкцией ставим на них раму. Установив, выравниваем конструкцию по уровню, затягиваем все болты. Не забудем обработать все швы конструкции герметиком, чтобы вода не просачивалась наружу.
Теперь аккуратно навесим двери на раму, выровняем их. Они должны спокойно передвигаться по специальному желобу.
Установим смеситель с душевой лейкой на стену, проверим герметичность всех соединений.
Если все в порядке, то нашу работу можно считать выполненной.
Душевые кабины с электрическими элементами бывают двух видов.
• Кабины, работающие от 12-вольтовых трансформаторов, которые обычно входят в комплект с кабиной. Эти трансформаторы могут требовать заземления, а могут обходиться и без него. Прочитайте в инструкции, нужно ли заземление. Если недобросовестный производитель не упомянул об этом в инструкции, то посмотрите на штепсель трансформатора. Если на нем есть клемма заземления, значит, необходимо выполнить заземление. Бывает так, что электросеть в квартире не заземлена, тогда нужно установить УЗО. Если клеммы заземления нет, то можно просто включать в розетку, но в этом случае может потребоваться заземление поддона, выполненного из металла. Опять же внимательно читайте инструкцию.
• Кабины, работающие от сети 220 В. Они подключаются обязательно с помощью автомата и УЗО или же дифференциального отключателя трехжильным кабелем. Розетка применяется обязательно с заземлением. Лучше брать гофрированный кабель. Не забудем учесть важный параметр при выборе УЗО — величину дифференциального тока, которая должна быть не более 10 мА. Подключение к электросети должен выполнять электрик. Подробно эти процедуры описаны в подразделе «Установка джакузи».
Гидромассажные ванны, которые мы привыкли называть джакузи, используются с начала прошлого века. На самом деле джакузи — это название фирмы, которая производила те самые гидромассажные ванны.
Современная гидромассажная ванна
До некоторого времени джакузи считалось предметом роскоши. Однако сейчас большинство людей может позволить себе понежить свое любимое тело в пузырьках.
Джакузи изнутри
При выборе джакузи нужно ознакомиться с установочным листом. Это документ, в котором производитель указывает все требования, необходимые для конкретной модели. Но есть и общие правила для установки всех ванн.
Размер ванны должен быть таким, чтобы она свободно помещалась в ванной комнате. Помимо этого, должно быть достаточно места для подхода к ней, а также для того, чтобы выдвинуть ее на определенное расстояние. Для стандартных ванн это 50 см.
Предпочтительно соизмерять форму ванны с местом ее размещения. Например, угловая ванна лучше всего будет смотреться в углу ванной комнаты, овальная — ближе к стене, а круглая — в центре комнаты.
Необходимо соблюдать правила размещения сантехнических объектов. Об этом написано в гл. 5 «Проблемы планировки санитарных узлов».
Несущие конструкции вашего помещения должны выдерживать вес наполненной ванны. В инструкции к каждой модели эти данные есть. Для информации: каждый квадратный метр площади джакузи дает нагрузку на перекрытия 225 кг.
При установке гидромассажной ванны необходимо выполнить гидро- и пароизоляцию перекрытий.
При установке джакузи важно оставлять его «подвижность», чтобы в случае необходимости его можно было выдвинуть с места установки. Нельзя намертво встраивать джакузи.
Обязательно соизмеряйте размеры дверного проема ванной комнаты с размерами ванны либо рассмотрите другие варианты «вноса» ванны в помещение.
В случае если вы строите загородный дом. на этапе проектирования заложите джакузи в проект.
В джакузи встроена система гидромассажа, чего, естественно, в обычной ванне нет. Система включает в себя насос, водозаборник, гидромассажные форсунки.
С помощью насоса вода выкачивается через водозаборник, проходит по системе шлангов и подается в гидромассажные форсунки под давлением. Форсунки устроены так, что на выходе из них вода смешивается с воздухом, благодаря чему усиливается действие воздушной струи. В зависимости от вида форсунок различается вид массажа, например спины или поясничного отдела.
В некоторых ваннах встроен аэрокомпрессор, что позволяет включить режим «турбо», подающий больший объем воздуха и усиливающий струю.
Наряду с гидромассажем встречается аэромассаж. Он производится через специальные аэрофорсунки, расположенные на дне ванны. Аэромассаж тонизирует мышцы.
В наиболее «продвинутых» джакузи встречается система подсветки, так что купаться в ванне с пузырьками становится еще приятнее. Встречаются джакузи с хромотерапией (лечение светом).
Схема гидромассажной ванны: 1 — подголовник; 2 — форсунки Jet; 3 — узел слива: 4 — водозаборник; 5 — дисплей; 6 — перелив; 7 — крышка емкости для заполнения дезинфицирующей жидкостью (дополнительно); 8 — ручки горячей/холодной воды; 9 — наполнительное устройство с автоматическим распределителем; 10 — ручная убирающаяся лейка; 11 — форсунки Air
Могут встречаться также гидромассажные ванны с возможностью ароматерапии, озонотерапии. В общем, чем «круче» модель, чем дороже она стоит, тем больше в ней дополнительных штучек, «наворотов», полезных и не очень. Все эти опции включаются с помощью кнопок, кранов, регуляторов. Выполнены они в пневматическом варианте, поэтому обеспечивают электрическую безопасность.
В джакузи смесители-краны устанавливают на саму ванну, в отличие от обычных ванн, где краны устанавливают не на ней.
Система слива-перелива обычно делается полуавтоматической. В сливном отверстии расположен клапан, который открывается ручкой перелива. Обычно эта ручка находится на отверстии перелива.
Если вода доберется до уровня перелива, она начнет сливаться в отверстие, расположенное под этой ручкой.
В некоторых ваннах есть дренаж, с помощью которого вода циркулирует в ванной.
Технические характеристики джакузи:
• потребляемая мощность — от 800 Вт;
• мощность гидронасоса — 800-1500 Вт;
• мощность аэрокомпрессора — 400–800 Вт;
• общая мощность системы может достигать 3 кВт.
При установке джакузи нужно помнить об особенностях. Джакузи подключается к электросети, а мы с вами уже говорили о том, что все работы, связанные с электричеством, нужно производить при помощи электрика. Думаю, что квалифицированный мастер лучше нас знает, как подключить УЗО и другие элементы.
Несмотря на то что установку проводят знающие мастера, технологию установки джакузи нам знать тоже не помешает, чтобы контролировать работу мастеров и в случае чего задавать им вопросы, давая понять, что мы не такие уж «чайники» и кое-что знаем.
Ванна-джакузи рассчитана на давление не более 4–5 атмосфер. Чаще всего водопроводное значение не превышает этих цифр, но все же лучше защитить наше оборудование от возможных неприятностей. Итак, сначала мы установим редуктор давления и фильтр для очистки воды.
Фильтры для очистки воды обязательны, если мы хотим как можно дольше купаться в чудесной ванне. В наших кранах течет вода далеко не идеальной чистоты, в ней много примесей и других гадостей. А форсунки в гидромассажной ванне очень чувствительны к чистоте воды, они моментально засоряются, если воду не очищать. Поэтому отнеситесь к системе фильтрации очень серьезно, она должна быть многоступенчатой.
Желательно, чтобы водопроводные трубы были расположены достаточно близко к устройствам потребления воды. Кроме того, нужно, чтобы доступ к местам соединения джакузи с водопроводом был легким, чтобы в случае необходимости мы могли легко отсоединить ванну.
Начинаем установку. Ставим ванну на ножки в то место, где хотим ее видеть. Выравниваем высоту по уровню с помощью регулировочных болтов. Иногда ванна устанавливается на крепежной раме.
Допускается также небольшой уклон ванны в сторону стока, то есть необязательно выравнивать ее строго по горизонтали.
Слив ванны должен быть выше раструба канализации не менее чем на 10 см. Сливная система подключается аналогично сливу обычной ванны, в соответствии с инструкцией производителя.
Подключение к центральному водоснабжению такое же, как и в случае с обычной ванной.
Все места соединений не забываем герметизировать и уплотнять прокладками в случае необходимости.
Самый ответственный момент — подключение джакузи к электросети. Еще раз напомню, что работу эту должен выполнять квалифицированный мастер. Но знать принцип работы нам тоже не помешает.
Вода очень хорошо проводит электричество, поэтому все устройства, подключаемые к электричеству и имеющие контакт с водой, требуют пристального внимания при установке. Случается так, что людей бьет током, когда они пытаются совмещать несколько дел сразу, работая с водой. Это очень опасно. Мне сразу вспоминается фильм «Чего хотят женщины?». Герой Мела Гибсона решил примерить на себя образ женщины. Наводя марафет, он пытался одновременно красить ногти, надевать чулки, сушить волосы феном. Неопытность в таких делах и несоблюдение элементарных правил безопасного поведения в ванной комнате привели к тому, что он зацепился за провод фена и свалился в ванну, доверху наполненную водой. В этот момент его подбросило до потолка, волосы встали дыбом. Он получил сильнейший удар током. И потерял сознание. Это не самое худшее, что может произойти с человеком при ударе током. Но не будем о грустном. Подведу итог и скажу еще раз, что работы по электричеству должны выполняться электриком под вашим неусыпным контролем.
Итак, нужно обесточить место проведения электротехнических работ. При работе внутри квартиры отключаем рубильник. Если ведем работы со щитком, то отключаем электричество от щитка.
Ванна подключается к сети трехжильным кабелем. Розетка должна быть обязательно заземлена и располагаться за пределами досягаемости, то есть, лежа в ванной, вы не должны до нее доставать, расстояние до нее должно быть не менее 70 см. Лучше, если розетка вообще будет находиться не в ванной комнате. При установке применяется розетка еврообразца, имеющая контакт заземления.
Подключаем розетку к электрощитку через автомат и УЗО (устройство защитного отключения). Нужно, чтобы для розетки было отдельное УЗО, а не общее для всей квартиры, для этого от розетки выводим трехжильный кабель (ноль, фаза, заземление).
Можно подключать ванну не через розетку, а с помощью выключателя, который входит в комплект вместе с ванной. Выключатель желательно тоже располагать за пределами досягаемости, лучше вне ванной комнаты. Выключатель также заземляется с помощью трехжильного кабеля.
При соединении проводов электрического кабеля, подсоединенного к сети, с проводами, идущими от ванны, ни в коем случае нельзя их путать, нужно строго следить за тем, чтобы ноль кабеля был соединен с нулем устройства, фаза — с фазой, заземление — с заземлением. Для упрощения в мире введено единое цветовое обозначение проводов: голубой — ноль; красный, коричневый, белый — фаза, желто-зеленый — заземление.
Ванна установлена, подключена. Теперь нужно проверить, все ли правильно мы сделали.
Первым делом проверяем, правильно ли мы установили фильтры для очистки воды. Для джакузи нужны хорошие фильтры с многоступенчатой очисткой. Далее смотрим, правильно ли установлен редуктор давления.
Проверяем, свободен ли у нас доступ к механизмам ванны, насосам, компрессорам.
Проверяем электроизоляцию. Все части ванны, которые будут находиться в контакте с электричеством, должны находиться в водонепроницаемых коробках.
Смотрим, не подвел ли нас электрик, установил ли он УЗО или дифференциальный отключатель, правильно ли соединены провода, соответствующие нулю-фазе-заземлению.
Проверяем устойчивость ванны — можно попробовать покачать, попрыгать.
Налив в ванну немного воды, проверяем правильность установки слива.
Если мы все эти пункты отметили знаком «плюс», то теперь потираем довольно руки, любуемся проделанной работой и с удовольствием погружаемся в ванну, подставляя свое тело волшебным пузырькам.
При покупке водонагревателя нужно изучить, какие водонагреватели встречаются в продаже и чем они различаются.
По типу источника питания различают электрические и газовые водонагреватели. Думаю, не нужно объяснять, что электрические работают от электросети, а газовые подключаются к газопроводу.
Естественно, если в вашей квартире нет центрального газопровода, поставить газовый водонагреватель вы не сможете. При установке газового нагревателя необходимо поставить дополнительную газовую вытяжку, специально для нагревателя.
По принципу работы различают проточные и накопительные водонагреватели.
Принцип действия проточного нагревателя состоит в том. что вода нагревается, проходя через специальную колбу с электрическим нагревательным элементом. Такой нагреватель устанавливается прямо на кран с водой, подаваемой от водопровода. Нужно упомянуть, что вода нагревается несильно, где-то до 30 °C. Недостаток такого нагревателя в том, что он потребляет значительное количество электроэнергии, что не всегда выдерживает электросеть дома. В зависимости от потребляемой мощности электрические проточные нагреватели бывают однофазные и трехфазные. Проточные водонагреватели различаются также нагревательным элементом. Это может быть ТЭН либо спираль. ТЭН позволяет на 10–20 % экономить электроэнергию в сравнении со спиралью. Спиральный же нагревательный элемент предпочтительнее выбирать, если вода в вашем водопроводе жесткая: он препятствует отложению солей.
Принцип работы накопительного нагревателя заключается в следующем. Нагрев воды происходит в резервуаре с водой. Время, требуемое для нагрева большого объема воды, естественно, больше, чем при использовании проточного нагревателя. Неудобство также заключается в том, что такой резервуар занимает много места в помещении, где мы хотим его разместить.
Существует еще вид проточно-накопительных водонагревателей, в которых горячая вода возвращается в водопроводную систему. Они потребляют большое количество электроэнергии, поэтому в городских квартирах такое удовольствие не очень приветствуется.
Газовые водонагреватели, помимо проточного и накопительного, бывают еще альтернативно-топливные (работают на твердом топливе, угле, древесине, коксе и т. п.).
Нагреватели косвенного нагрева работают от системы отопления, нагревательный элемент проходит через змеевик бойлера косвенного нагрева, тем самым повышая температуру воды в нагревателе.
Электрические нагреватели можно устанавливать самостоятельно. Установку газовых водонагревателей могут производить только специалисты фирм, занимающихся установкой газового оборудования. При выборе такой фирмы обязательно нужно убедиться в том, что у нее имеется государственная лицензия на выполнение таких работ. Сами понимаете, с газом шутки плохи. Мы постоянно слышим истории о том. как в том или ином городе произошел взрыв бытового газа. Поэтому не будем подвергать свою жизнь опасности и прибегнем к помощи специалистов. В домах, где есть централизованное газоснабжение, конечно, выгоднее будет установить газовый нагреватель. Если же вы живете в многоквартирном доме, где нет газа, то вы вынуждены приобретать электрический нагреватель. Если горячую воду в вашем доме отключают лишь на некоторое время, как часто бывает у нас, то удобнее купить электрический проточный нагреватель, который можно будет просто убрать, когда горячую воду снова включат.
Итак, внимательно изучив информацию о водонагревателях и учтя все свои пожелания, вы решили приобрести ту или иную модель водонагревателя.
Как мы уже говорили, электрический водонагреватель требует достаточно большой мощности от электросети, которая может не выдержать таких нагрузок. Говорили также о том, что вода на выходе получается не очень горячая. Естественно, что чем больше мощность нагревателя, тем сильнее он сможет нагреть воду.
Нам нужно рассчитать необходимую мощность нагревателя, используя следующую формулу:
где Р — мощность. Вт;
Q — проток, л/мин;
t1 - температура на выходе из водонагревателя;
t2 - температура на входе в водонагреватель.
По нормативам, температура холодной водопроводной воды летом составляет 15 °C, зимой — 5 °C.
Электрический водонагреватель
Чтобы элементарно принять душ, нужна вода температурой около 40 °C при скорости протока 6 л/мин. Водонагреватель мощностью 6 кВт не дает нужных нам параметров, а, например, нагреватель мощностью 8 кВт может более или менее удовлетворить наши требования. Предельное значение мощности электросети — порядка 8,8 кВт. Прикинув и сложив мощность всех приборов в доме, одновременно потребляющих электричество, соизмерим полученное значение с пороговым значением мощности электросети. Если считаем, что сеть выдержит такую нагрузку, то со спокойной душой приобретаем выбранную модель.
Подключение к водопроводу
Желанный предмет приобретен! Жена в восторге, ей не придется больше мучить свои руки холодной водой. Как мы все-таки привыкли к удобствам, что даже пару недель без горячей воды воспринимаем почти как конец света. Теперь все члены вашей семьи смогут в эти «холодные» дни без проблем мыться, умываться и еще что угодно делать.
Как подключить нагреватель к водопроводу? Элементарно просто. Его можно установить в любом месте, где есть напор воды. Когда вода выключается, сразу выключается и нагреватель. Обычно душевой шланг заменяют водонагревателем. Подкручиваем шланг «входа» к смесителю на место душа, шланг «выхода» подключаем к душевой лейке. Вот и все.
Подключение к электричеству
Важно, чтобы работы проводились профессиональным мастером, потому что мы не можем рисковать своей жизнью и надеяться на авось. Цена ошибки — человеческая жизнь. Проточный водонагреватель подключаем непосредственно к электрическому щитку, а не к розетке, как это было с другими приборами. Подключение сразу к розетке возможно лишь в случаях, если электросеть заземлена. Но поскольку в наших квартирах электросеть не имеет заземления, то поступим следующим образом.
Итак, для подключения нагревателя к электрощитку применяется трехжильный кабель. Теперь подключаем нагреватель к автомату и УЗО либо применяем устройство, совмещающее характеристики этих двух приборов. — дифференциальный отключатель. Не забываем учитывать силу тока и ток утечки. Некоторые инструкции рекомендуют выбирать величину силы тока 30 мА. но я советую подстраховаться и взять 10 мА. Так будет спокойнее, не дай бог током шибанет, да еще слабого сердцем человека, неприятностей не оберешься. Итак, выбираем дифференциальный отключатель с током утечки 10 мА.
Затем разбираем нагреватель, находим клеммную колодку с разноцветными проводками. Такие проводки имеют разные веселенькие цвета не для развлечения, а потому что каждый цвет имеет свой смысл. Это всемирно принятая система цветового обозначения проводов: желто-зеленый цвет обозначает заземление, голубой — ноль, красный, коричневый или белый — фазу. Соединяя проводки одинаковых цветов, мы гарантируем себе безопасность, согласитесь, это очень удобно. Установку УЗО в электрический щиток должен производить электрик, так как это дело касается не только вас, но и еще многих соседей по подъезду, ведь у всех них нужно вырубить электричество.
Основные параметры накопительного водонагревателя — это объем резервуара и мощность потребления.
Предлагается два вида расчетов.
Первый, самый простой. В табл. 6.1 даны параметры в зависимости от количества членов семьи и типа водозаборных точек.
Таблица 6.1. Требуемый объем резервуара водонагревателя, л
Второй вид расчета сложнее, так как он учитывает еще и разные виды операций.
Выбираем нужный нам режим — стандартный, эконом или комфортный. Затем подсчитываем максимальное количество одновременного потребления воды при t° = 60. Условно будем считать, что одновременное потребление воды происходит в течение часа. Наибольшая величина потребления в час и есть минимальная емкость нашего бойлера (табл. 6.2).
Таблица 6.2. Определение минимальной емкости бойлера
Пример. Рассчитаем почасовые расходы при стандартном потреблении воды для семьи из 4 человек — муж, жена и двое детей (берем только те часы, на которые приходится большой расход воды).
7-8 утра: умываются все четверо (4 х 6 = 24 л), жена готовит завтрак (6 л), муж бреется (6 л) и принимает душ (40 л), после завтрака посуда моется вручную (9 л). Общий расход Р = 24 + 6 + 6 + 40 + 9 = 85 л.
8-9 утра: жена принимает ванну (99 л), готовит обед (6 л). Общий расход Р = 99 + 6 = 105 л.
11-12 дня: стирка белья в машине без нагрева воды (80 л). Общий расход Р = 80 л
8-9 вечера: дети умываются (2 х 6 = 12 л), принимают ванну (2 х 99 = 198 л). Общий расход Р = 210 л
10-11 вечера: муж принимает ванну (99 л), моет голову (12 л), жена принимает душ (40 л), моет голову (12 л). Общий расход Р = 163 л.
Максимальный расход воды приходится на 8–9 вечера и составляет 210 л. Это и есть искомая минимальная емкость бака. Из стандартных нагревателей нам подойдет 300-литровый.
Пользуясь этим методом, можно оптимизировать расход воды. В приведенном примере можно обойтись водонагревателем в 200 л, если наливать в ванну чуть меньше воды. Если мы будем купать детей с интервалом, достаточным для нагревания воды, то нам хватит нагревателя объемом в 150 л. А если мы будем купать детей днем, а взрослые моются вечером с достаточным для нагрева воды интервалом, то хватит и водонагревателя в 100–120 л.
В некоторых случаях имеет смысл поставить несколько водонагревателей в разных водозаборных точках, тогда расчет емкости проводится для каждой из точек.
Важно знать, что мощность водонагревателя напрямую зависит от времени, которое требуется для нагрева воды в баке. Для нас это важно: представьте себе, что вечером вся семья будет пользоваться горячей водой, соответственно, вода в баке должна будет успеть нагреться несколько раз за вечер. А если мощность невелика, то этот процесс затянется ой как надолго.
Следует уделить немалое внимание безопасности водонагревателя. Класс электрической безопасности IP указан на маркировке и обозначается двумя цифрами.
Первая цифра — защита от инородных тел:
• 1 — крупные инородные тела (размером с руку);
• 2 — средние инородные тела (размером с палец);
• 4 — мелкие инородные тела (более 1 мм);
• 5 — высшая степень защиты, в том числе от пыли.
Вторая цифра — защита от воды:
• 0 — защита от воды отсутствует;
• 1 — защита от падающих сверху водяных капель;
• 3 — защита от дождя, брызги под углом 60°;
• 4 — защита от брызг в любом направлении;
• 5 — защита от водяной струи.
Обычно на рынке предлагаются модели с IP24 и IP25. Нагреватель для ванной комнаты лучше выбирать с IP25.
Перед установкой сего приспособления нужно изучить инструкцию, а также знать, как устроен нагреватель в принципе.
Устройство накопительного водонагревателя: 1 — внутренняя емкость; 2 — теплоизолирующий наполнитель; 3 — корпус; 4 — контрольный датчик — лампочка; 5 — кабель; 6 — температурный датчик; 7 — труба вывода горячей воды; 8 — предохранительный элемент; 9 — нагревательный элемент — ТЭН; 10 — потокогаситель; 11 — регулятор температуры; 12 — труба для забора холодной воды
Основной действующий элемент нагревателя — ТЭН. Он нагревает воду до установленной пользователем аппарата температуры, затем отключается. После того как вода остывает на 0,5 °C, он включается вновь.
Начинаем установку.
Место установки нагревателя должно соответствовать его характеристике по электробезопасности IP. Так, если сказано, что прибор не рассчитан на попадание струй воды, значит, нужно его расположить как можно дальше от места, где это может произойти, в частности от ванны.
Розетки для подключения к электричеству тоже должны быть расположены в местах, куда вода гарантированно не попадет. Сам водонагреватель нужно располагать на расстоянии не менее 1 м от розетки и других электроприборов.
Желательно установить водонагреватель максимально близко к месту забора горячей воды, тогда вода будет медленнее остывать, соответственно, производительность устройства будет лучшей.
Для установки накопительного нагревателя придется купить крюки в магазине самостоятельно, в комплект они почему-то не входят. Вертикальный нагреватель устанавливают на двух крюках на расстоянии примерно 18 см друг от друга. Горизонтальный бак устанавливают на четырех крюках, их расположение зависит от расположения кронштейнов на корпусе. Высоту подвеса регулируем по желанию. Но помним, что нам нужно будет периодически подлазить к баку. Для этого расстояние от съемной крышечки (на схеме конкретной модели показано, где она находится) до ближайшей поверхности в направлении съема крышки должно быть не менее 30 см. если наш нагреватель имеет объем менее 100 л, и 50 см — если 100 л и более. Если вы устанавливаете нагреватель объемом более 100 л. вам потребуются специальные кронштейны, выдерживающие такую нагрузку.
Кронштейны
В городских квартирах установка нагревателей объемом более 15 л возможна только на капитальные стены. Это связано с тем. что наши дома строятся лишь бы как, особенно внутренние перегородки, иногда даже поражаешься, как эти стены еще не развалились. Но не будем о грустном.
Под накопителем желательно установить емкость с подводом к канализации на случай протечек, тогда будете спать спокойно, не заботясь о том, что можете залить соседей. Если в помещении выполнена гидроизоляция полов, то можно этого не делать.
Давление воды в водопроводе не должно превышать предельных значений, указанных в инструкции к вашей модели. Если это случается, необходимо установить редуктор давления.
При подключении электронагревателя к водопроводу применяют предохранительный клапан. При отключении воды клапан предотвращает возврат воды в водопровод, выравнивает давление воды и в случае избыточного давления сливает воду через дренаж. Подключение нагревателя без предохранительного клапана может быть чревато неприятными последствиями типа взрыва.
Перед тем как проводить любые работы с нагревателем, необходимо отключить его от источника питания.
Подключать к источнику питания можно только наполненный нагреватель, иначе он может попросту сгореть.
Пользуйтесь только оригинальными запчастями и устройствами, рекомендуемыми производителем.
Вода, получаемая в нагревателе, непригодна в пищу.
В первую очередь перекроем доступ воды к нагревателю, закрыв вентиль подачи воды из водопровода.
Чаще всего вода подводится к нагревателю по гибкому шлангу. Можно применить металлопластик, он более надежен и долговечен. Иногда, если есть риск превышения давления, ставят обычные трубы из нержавеющей стали. Стоит заметить, что гибкая подводка обладает изолирующими свойствами, тогда как металлопластик является проводником.
Для подключения нам потребуются трубы, фитинги, герметик и некоторые другие приспособления, о которых скажем чуть позже. Фитингами называют детали, используемые в сантехнических соединениях для поворота, изгиба, разветвления или перехода на другой диаметр. В сантехнике основным параметром являются диаметры. Зная один диаметр, например внешний, вы без труда можете высчитать внутренний. Диаметры труб измеряются в дюймах. Для стыковки двух труб нужно, чтобы внутренний диаметр одной трубы совпадал с внешним диаметром другой, аналогично внутренняя резьба одной трубы будет внешней резьбой для другой. Если диаметры или резьбы не совпадают, тогда на помощь приходят фитинги, проще говоря, переходники. При соединении железной водопроводной трубы с гибкой подводкой или металлопластиковыми трубками нам тоже понадобятся фитинги. Герметик нам обязательно потребуется для защиты от протекания всех соединений.
Дополнительную защиту нам дадут льняная нить, специальная паста и ФУМ-лента.
Сначала установим изолирующие втулки, которые будут нас защищать от удара током, а также помогут избежать теплопотерь. В некоторых случаях допускается подключение водонагревателя без изолирующих втулок. Это возможно лишь при соединении нагревателя с водопроводом с помощью гибкой подводки.
Не забудем, что электрический водонагреватель подключается к водопроводу обязательно с использованием предохранительного клапана, который должен входить в комплект.
Существует два вида предохранительных клапанов: обратный предохранительный клапан и клапан максимального давления. Обратный клапан выглядит как простая втулка. Если же на боку этой втулки есть отверстие, прикрытое шариком, это уже клапан максимального давления. При нагреве воды объем воды в резервуаре увеличивается и клапан максимального давления начинает понемногу пропускать воду. В этом и заключается его функция — уберечь бак от разрыва. При применении такого клапана необходимо предусмотреть систему оттока воды. Обратный клапан используется в случаях, когда бак не наполнен полностью, тогда при увеличении объема вода просто займет пустующее место в баке. Его применение не требует установки дополнительных систем стока воды, поэтому такой клапан используется гораздо чаще. Некоторые нерадивые «мастера», увидев, что приобретенную ими модель нагревателя требуется устанавливать с помощью клапана максимального давления, испытывают судьбу, пытаясь вместо рекомендуемого клапана поставить простой, обратный. Настоятельно не советую совершать подобных действий, выше уже было сказано, к чему это может привести.
Поэтому при выборе модели водонагревателя обратите внимание и на этот немаловажный момент. Если вы приобретаете аппарат, уже побывавший в употреблении, обязательно поинтересуйтесь у его владельца, какой клапан там стоит. Если же тот окажется совершенно не в курсе этого вопроса, не поленитесь и узнайте из других источников, какой клапан должен применяться в данной модели нагревателя.
Есть еще один пункт, на который нужно обратить внимание при выборе нагревателя. Это организация слива воды из бака. Данная информация может вам и не понадобиться, но знать нужно.
Например, при необходимости ремонта, когда нужно слить воду, что осталась в баке, или если нагреватель используется на даче, а воду из него вы не использовали, на зиму ведь нужно ее слить. «Для чего?» — спросите вы. А вспомните, пожалуйста, уроки физики, на которых рассказывали о свойствах воды. Напомню для ленивых учеников, которые вместо того, чтобы внимательно слушать учителя, дергали соседок по парте за косы или плевались кусочками промокашки из ручки. Вода при температуре ниже нуля градусов расширяется, соответственно, может разорвать тот объем, внутри которого она находится. Вы никогда не клали в морозилку, чтобы поскорее охладить, бутылки с какой-либо жидкостью? А потом, успешно забыв о них, вспоминали лишь через какое-то время, бежали к морозилке, а там… жалкое зрелище. У нас так частенько лопались бутылки с пивом, было очень обидно. Так вот. к чему это я? А, да, зимой бак с оставленной в нем водой аналогично может разорваться. Поэтому нужно позаботиться о том. чтобы слить остатки воды из бака. Для этого и требуется система слива воды. Если вы в инструкции не обнаружили информации, организована ли у вас эта функция, можно осуществить ее самим. Достаточно установить сливной вентиль между предохранительным клапаном и патрубком горячей воды нагревателя.
Наконец, начинаем подключение нашего устройства к водопроводу. На патрубок холодной воды, отмеченный синим кольцом, наматываем льняную нить. В случае установки сливного вентиля ставим на патрубок тройник с прикрученным к нему вентилем, надеваем предохранительный клапан и закручиваем на 3–4 оборота. Патрубок с установленными на нем приспособлениями соединяем с водопроводом гибкой подводкой через тройник.
Врезку нагревателя в водопровод оптимально производить там. где врезана в водопровод раковина. Открутим трубу, которой раковина соединена с водопроводом. Если соединение осуществлено металлической трубой, то придется повозиться, потому что. откручиваясь от водопровода, она вкручивается в раковину и наоборот. Здесь есть два варианта действий. Если вам не жалко трубу, можно просто распилить ее на три части и по отдельности открутить куски трубы от раковины и от водопровода. Или можно снять раковину, вытащить трубу и вернуть раковину на место.
Теперь на место врезки ставим тройник, который имеет три ответвления, как раз это нам и нужно. Одно — для трубы водопровода, второе — для водонагревателя, третье — для раковины. Если у вас в этом месте подключаются еще какие-то устройства, то применяем не тройник, а приспособление с большим количеством ответвлений.
Самое время вспомнить о редукторе давления, который контролирует его уровень, защищая наш агрегат от выхода из строя. В многоквартирных домах давление может зачастую достигать очень высоких значений, и чем выше этаж, тем выше давление в водопроводе. Поэтому лучше перестраховаться и установить такой прибор — лишним не будет. Решено. После тройника ставим редуктор давления, а если хотим защитить и подвод воды к раковине, то ставим его до тройника. Затем, что тоже желательно, ставим фильтр для очистки воды. В редукторе, кстати, тоже имеется слив воды.
Подсоединяем нашу цепочку к водонагревателю. Напомню, что соединение водопровода с нагревателем лучше осуществлять гибкой подводкой. Не забудем, что раковину теперь нужно подключить заново. Итак, у нас есть две цепочки. Одна от водопровода, включает в себя тройник, редуктор и фильтр. Вторая от нагревателя — изолирующая втулка, тройник с вентилем, предохранительный клапан.
Прикручиваем на обе цепочки необходимые по диаметрам переходники и подсоединяем длинный гибкий шланг подводки. Теперь берем короткий шланг, прикручиваем один конец к тройнику, второй — к смесителю.
Если мы желаем соединять нагреватель с водопроводом металлопластиковыми трубами или, что еще сложнее, трубами нержавейки, лучше сначала набросать на бумаге схему, учитывая все переходы диаметров, размеры сочленений, а затем смонтировать водопровод по инструкциям, данным в этой книге.
Поговорим отдельно о подключении трубами из нержавейки. В случае если перед установкой вы демонтировали раковину, то можно сначала вставить трубу, а затем поставить раковину обратно.
Можно пойти другим путем, используя несколько кусков трубы, один кусок будет со сгоном. Берем кусок трубы без сгона, прикручиваем к смесителю, навинчиваем на него тройник. Еще один обычный кусок трубы соединяем с водопроводом. Теперь навинчиваем на сгон втулку. Кусок трубы без сгона навинчиваем на тройник и скручиваем втулку со сгона до тех пор, пока не закроем резьбу присоединяемой трубы.
Теперь подумаем о системе слива воды. У нас есть сливной вентиль, клапан максимального давления, редуктор, из которых может поступать вода. Проще всего организовать сток воды в ванну. Но мы поступим иначе. Установим вместо стока раковины разветвитель и с его помощью организуем с применением гибкого шланга сток воды от нагревателя к канализации.
Нагреватель небольшой мощности можно подключить к розетке, имеющей заземление. В современных домах электросеть уже заземлена. Если это загородный дом или старый многоквартирный, то нужно позаботиться о дополнительном заземлении. Еще раз повторю, что все работы по электричеству безопаснее всего проведет квалифицированный электрик. Как говорилось в начале книги, подключение электрического водонагревателя с электросетью нужно выполнять обязательно с помощью УЗО. В случае превышения тока утечки УЗО самостоятельно отключит прибор. Поэтому если ваш водонагреватель потребляет мощность более 3 кВт. необходимо устанавливать УЗО.
При подключении нагревателя через УЗО напрямую нужно ставить дифференциальный отключатель (многополюсный выключатель), который отключит прибор в случае необходимости.
Сейчас в магазинах просто невероятное количество стиральных машин. Они различаются множеством параметров, и при выборе стиральной машины вы должны для себя определить, какие из них для вас наиболее важны.
Самый первый момент, на который обращаем внимание. — это объем загрузки. Для маленькой семьи, где стирка — нечастое дело, подойдет машина с загрузкой 3 кг. Если семья большая, много детей или по каким-то другим причинам приходится стирать часто, то лучше выбрать стиральную машину с максимальным количеством загружаемого белья 5 кг. Для сведения: комплект постельного белья весит около 1,5 кг, джинсы — 500 г. Это вес сухого белья и джинсов.
При выборе стиральной машины нужно заранее продумать место ее установки, измерить параметры. Например, вы собираетесь поставить стиральную машину в санузел, но его дверной проем настолько узкий, что большая машина никак в него не пройдет. Представляете, что нужно сделать, чтобы внести машинку в санузел? Поэтому следует заранее измерить все величины, необходимые для установки. У стиральной машины есть три основных размера: высота, ширина и глубина. Средняя высота — 85 см, встречаются компактные модели высотой около 68 см. Значение ширины находится в районе 45–60 см. Стандартное значение глубины — 60 см, а узкие модели имеют глубину 45 или 33 см. Разумеется, узкие модели имеют малый объем загрузки, всего 3 кг.
По типу загрузки различаются фронтальные стиральные машины, в которых дверца расположена спереди, и вертикальные, в которых дверца находится наверху. Машины с вертикальной загрузкой удобно применять в маленьких помещениях, где дорог каждый сантиметр. Иногда стиральную машину встраивают в кухонный гарнитур, для этого производят специальные встраиваемые модели. Опять же в малых помещениях стиральную машину иногда ставят под раковину, но для этого тоже существует специальная модель. По типу подключения различают машины, которые подключаются только к холодной воде, и такие, которые подключаются и к холодной, и к горячей воде. В моделях, подключаемых только к холодной воде, стоят нагревательные ТЭНы, которые набирают холодную воду и нагревают ее до нужной температуры. Такие модели наиболее предпочтительны, потому что позволяют контролировать температуру воды, идущей из водопровода.
Как и во всех устройствах, в стиральной машине тоже существует множество дополнительных опций. Рассмотрим некоторые из них.
• Защита от протечек. На дне машины расположен датчик, который срабатывает при попадании воды на дно стиральной машины, в результате прекращается подача воды из водопровода.
• Контроль балансировки. На мой взгляд, важная функция. Сейчас бы я приобрел машину с такой функцией, потому что моя стиральная машинка иногда во время отжима скачет достаточно резво.
• Стирка в режиме 3D. Барабан во время стирки наклоняется в стороны. Это обеспечивает белью более качественную стирку.
• Таймер. Позволяет контролировать время стирки. Есть еще «отложенная стирка», которая позволяет отложить время начала стирки на какое-то время.
• Прямой впрыск. При такой системе впрыска воды порошок полностью растворяется и подается в барабан.
• Сушка белья. В машину встроены вентилятор и нагревательный элемент, который вырабатывает теплый воздух. В конце стирки получаем практически сухое белье.
В стиральных машинах предусмотрены четыре основных режима стирки, отличающиеся временем стирки и типом белья, которое стирается при такой температуре. В более «продвинутых» машинах встречаются дополнительные режимы, например: замачивание, деликатная стирка, удаление пятен и др.
Для полоскания и отжима тоже существует множество дополнений, таких как многократное полоскание, легкое глажение, деликатная сушка и др.
Не будем перечислять все множество дополнительных функций, каждый определит для себя нужные. Понятно, что чем больше опций имеет стиральная машина, тем она дороже стоит. Перед покупкой нужно определиться, что вы хотите иметь «от сотрудничества» с этим замечательным предметом бытовой техники.
Стиральная машина в современных домах может стоять где угодно. Чаще всего это санузел либо кухня, где стиральная машина встроена в гарнитур. При выборе места установки нужно учесть следующие моменты.
• Покрытие пола в том месте, куда вы планируете ставить стиральную машину. Если вы не встраиваете ее в гарнитур, то предпочтительно бетонное либо плиточное покрытие. Машина, установленная на паркете, ламинате, линолеуме, имеет особенность вибрировать и передвигаться по полу.
• Расстояние до канализационных стоков должно быть небольшим, длина сливного шланга желательна не более 1,5 м. Исходя из этого, нужно устанавливать стиральную машину недалеко от раковины.
• Нужно учитывать расстояние до крепления розетки. Стандартный шнур для подключения к электросети имеет длину 1,5 м. Использование удлинителей нежелательно; также важно, чтобы розетка находилась вне ванной комнаты. Естественно, важно, чтобы провода не болтались под ногами и не мешали плотному закрытию двери. Какие выходы есть в данной ситуации? Можно заменить в сервисном центре шнур электропитания на более длинный или использовать розетку, специально предназначенную для работы во влажных помещениях, которая имеет высокую степень гидрозащиты.
• Между машиной и стенами должен оставаться некоторый зазор. Также должно быть достаточно места для открывания дверцы, если ваша машина имеет фронтальную загрузку белья, — обычно 70 см.
Выбор сделан, машина куплена и доставлена. Распаковываем, осматриваем на предмет внешних повреждений, царапин, трещин и т. д. Если все в порядке, то немножко качнем ее — вы не должны услышать каких-либо стуков. Если все же стуки слышны, значит, какая-то деталь болтается или вообще открутилась. Тогда немедленно возвращайте машину в магазин. И ни в коем случае не поддавайтесь на уговоры, убеждения продавца или доставщика о том. что это естественные звуки. Но надеюсь, что вам досталась исправная машина.
Начинаем ее установку. Снимаем упаковку, убираем транспортировочные болты. Обычно их три штуки, но для пущей уверенности лучше посмотреть в инструкции. Включать машину, не сняв транспортировочные болты, нельзя, она может сломаться. Итак, откручиваем болты, снимаем заднюю панель, вытаскиваем фиксаторы. Если есть бруски, скобы, какие-то другие элементы креплений, убираем и их.
Ставим машину на место установки. Обязательно выравниваем ее. иначе при отжиме машина будет скакать и сильно вибрировать. Первый способ: приподнимем стиральную машину, оперев ее на передние ножки, в этом случае задние должны оторваться от пола. Затем опустим ее на место — ножки должны сами встать в нужное положение. Проверим уровнем, удалось ли нам это. Если нет, применим второй способ. Купим в хозяйственном магазине специальный инструмент, с помощью которого выравниваем высоту ножек так, чтобы дно машины было строго горизонтально. Можно воспользоваться третьим способом, используя подручные предметы, как то: брусочки, деревяшки и т. д. Но лучше воздержаться от этого способа и попытаться сделать все «по-научному». Если пол при ремонте был выровнен по уровню, тогда достаточно вкрутить ножки в машину на минимальную высоту до упора. После того как ножки выровнены, подтягиваем гайки к корпусу машины.
При подключении к водопроводу желательно установить следующие устройства.
• Фильтр для очистки воды. Вода в наших трубах течет далеко не чистая, поэтому, чтобы защитить механизмы машины и продлить их срок службы, поставим фильтр, хотя бы грубой очистки.
• Запорный кран. Необходим при установке машин, в которых нет защиты от протечек. Кран включается перед началом стирки, подавая воду, и выключается по ее окончании. Согласно евростандартам запорный кран должен устанавливаться над стиральной машиной. Однако это очень трудоемко и нерационально. Поэтому достаточно поставить кран под раковиной, в месте подключения стиральной машины к водопроводу. Лучше выбрать шаровой кран, с шаром наибольшего диаметра.
Непосредственно подключение к водопроводу происходит следующим образом. В трубу холодной воды, ведущую к раковине, врезается тройниковая муфта, к которой подсоединяются фильтр, запорный кран и шланг, подающий воду в стиральную машину.
Подключение к холодной воде
Обратите внимание, что труба, подводящая воду к стиральной машине, должна быть оцинкованная, либо пластиковая, либо гибкий шланг, иначе, если труба черновая, в машину будет поступать ржавая вода.
Самый простой способ организации слива — сделать отток воды в ванну. Для этого на край ванны крепится специальный крюк, на который вешается сливной шланг стиральной машины. В этом случае вода будет сливаться прямо в ванну, соответственно, вся грязь, выходящая с водой при стирке, будет оседать на дне ванны. Придется ее часто мыть. В общем, простой, но не очень эстетичный способ.
Лучше воспользоваться вторым способом и организовать слив воды непосредственно в канализацию. На раковину устанавливаем сифон с дополнительным отводом для слива воды перепускным клапаном. Высота врезки в канализацию должна быть не менее 50 см. Перепускной клапан может выйти из строя, тогда шланг поднимают вверх, чтобы он был выше раковины, и делают изгиб, до места врезки.
Организация слива в канализацию
Как и при подключении других устройств в ванной комнате, подключение стиральной машины требует особого внимания. Электричество — вещь серьезная, поэтому нужно быть предельно осторожными при работе, а лучше звать электрика.
Определим место, где будет находиться розетка. Она должна располагаться вне ванны. Либо возможно применение специальной розетки, предназначенной для установки во влажных помещениях, с высокой степенью защиты. Шнур стиральной машины должен дотягиваться до розетки без особых усилий. Подключение с помощью удлинителей и переходников недопустимо. Если ваш шнур не дотягивается до розетки, обратитесь в сервисный центр с просьбой заменить шнур на более длинный. Стиральные машины прошлого поколения потребляли мощность, гораздо меньшую, чем современные машины, поэтому для защиты от поражения током в них применялась двойная изоляция, этого было достаточно. В современных машинах такой защитой будет заземление. Если вы уверены, что ваша электросеть заземлена, то можно просто подключить шнур к заземленной розетке. Если нет. то выполняем заземление с помощью автомата и УЗО или дифференциального отключателя. При выборе этих устройств важно знать силу тока и величину утечки тока или дифференциального тока. Значение силы тока должно быть больше, чем в стиральной машине, достаточно 16 А. Величина дифференциального тока берется обычно 10 А. Это небольшая величина, зато гарантировано, что вы не получите удар током. К розетке подключаем трехжильный кабель, строго соединяя соответствующие проводки, руководствуясь цветовыми подсказками. Кабель подсоединяем к дифференциальному отключателю, который вставляем в щиток. Точнее, это делает электрик.
Первый параметр, по которому различаются посудомоечные машины (ПММ), — это ее размеры. Бывают компактные, узкие и стандартные машины, которые различаются числом комплектов посуды, вмещающихся в данный вид машины: 4–6, 8–9,14 комплектов соответственно.
Посудомоечная машина
Как и всем предметам бытовой техники, ПММ присваиваются классы: класс энергопотребления, класс мойки и класс сушки. Классы имеют оценки, от А до G. Класс А самый лучший, дальше оценки идут по нисходящей.
Все ПММ имеют следующие режимы: быстрая мойка, стандартная мойка, усиленная мойка, биомойка. В некоторых вариациях встречается замачивание, автоматическая мойка. Режимы мойки отличаются температурой воды, длительностью цикла в зависимости от степени загрязненности посуды.
Как и во многих других предметах бытовой техники, в посудомоечных машинах встречаются дополнительные опции, например наличие насоса-измельчителя, защита от протечек и др.
ПММ чаще всего встраивают в гарнитур, поэтому их передняя панель открыта. Бывают еще и отдельно стоящие ПММ. на полу или на столе. Выбирая ПММ, не забудьте учесть, как она будет смотреться в сочетании с гарнитуром, если покупаете невстраиваемую модель.
Устанавливать ПММ желательно рядом с мойкой. Во-первых, нужно, чтобы шланги, идущие в комплекте с ПММ. доставали до мест подключения к водопроводу и канализации. Сливной шланг подключается с перегибом. Поэтому, повторюсь, лучшее место для ПММ — рядом с кухонной мойкой. Во-вторых, помним, что длина шнура стандартная — 1,5 м и подключать к розетке нужно без переходников и удлинителей.
Технология установки ПММ схожа с технологией установки стиральной машины.
Итак, осматриваем нашу покупку на предмет внешних повреждений. Затем, качнув, слушаем, нет ли посторонних стуков. Скорее всего, все в порядке, и мы приступаем к установке. Если все же вам не повезло и купленная вами ПММ имеет неисправности, то нужно тут же по горячим следам возвращать ее в магазин.
Изучив инструкцию, снимаем транспортировочные крепления, болты, уплотнения, фиксаторы.
Ставим машину на то место, где она будет устанавливаться. Нужно выровнять машину. Регулируем высоту ножек до тех пор, пока дно машины не примет горизонтальное положение относительно пола. Выравниваем ее и относительно стен, иначе в процессе работы ПММ может двигаться и повреждать стоящую рядом мебель. Оставляем рекомендуемые инструкцией зазоры между стенками шкафа и ПММ.
Как и в случае со стиральной машиной, при подключении посудомоечной машины к водопроводу настоятельно рекомендую устанавливать фильтры для очистки воды и запорные краны. Фильтр нужен хотя бы грубой, черновой очистки. Запорный кран, если нет функции защиты от протечек, даст вам дополнительную страховку, что вы не затопите соседей снизу. Ведь если вода постоянно находится под давлением, в выключенном положении она может прорвать клапан и вырваться наружу. Это грозит страшными последствиями, особенно если вас в данный момент не окажется дома. Если отсутствует функция защиты от протечек, но мы хотим ее поставить, то устанавливаем двойной шланг с пенящимся клапаном. Такой шланг можно купить в сервисном центре.
Кроме того, среди ПММ встречаются модели, которые так же. как и стиральные машины, могут подключаться к горячей воде. С одной стороны, это экономит электроэнергию, но с другой стороны, горячая вода имеет больше примесей в отличие от холодной, зачастую течет ржавая, а попадание ржавчины в машину нам совсем не нужно. Поэтому нам вполне достаточно подключения к холодной воде.
В трубу холодной воды врезается тройниковая муфта, подключаются фильтр и запорный кран, подводится шланг от ПММ.
Труба, подающая воду в машину, не должна быть ржавеющей, могут применяться пластиковые, оцинкованные трубы или гибкие шланги.
Слив от ПММ подключают к сливу от кухонной мойки. Для этого сифон от мойки заменяют на другой, в котором имеется дополнительный отвод для слива с перепускным клапаном. На случай, если клапан выйдет из строя, шланг поднимают выше высоты слива, делая перегиб. Максимальная высота шланга — 60 см. Шланг в месте подключения к сифону должен иметь некоторый наклон, чтобы вода сливалась самопроизвольно.
Мощность потребления ПММ почти в два раза больше мощности, потребляемой стиральной машиной. Она может достигать значений до 3,5 кВт.
Подключаем ПММ к евророзетке с заземлением. Эту розетку нужно подключить к щитку индивидуально, так как мощность устройства достаточно высокая. Соединение ПММ с электросетью делаем обязательно при помощи автомата и УЗО или устройства, сочетающего в себе эти два прибора, — дифференциального отключателя. При выборе УЗО важно учитывать параметры: силу тока и ток утечки.
Значение силы тока должно быть больше, чем нужно нашей ПММ. Рекомендуемое значение — 16 А. Ток утечки составляет 30 или 10 мА. Вообще. 30 мА считается безопасным пороговым значением тока утечки, но для не совсем здорового человека эта величина может оказаться смертельной. Поэтому лучше взять 10 мА.
Розетку подключаем к УЗО трехжильным кабелем, диаметр сечения которого 2 мм. внимательно следя за тем, чтобы ноль соединялся с нулем, фаза — с фазой, заземление — с заземлением. Теперь другой конец кабеля соединяем с дифференциальным отключателем. Электрик установит в щиток наш дифференциальный отключатель.
Сливной бачок устроен очень просто, и починить неисправность в нем тоже легко.
Сливной бачок состоит из двух механизмов — накопительного и сливного. Накопительный механизм обеспечивает заполнение бачка водой до определенного уровня. Он включает в себя запорный клапан и поплавок. В зависимости от уровня воды поплавок опускается или поднимается и приводит в действие рычаг, соединенный с запорным клапаном. Когда вода доходит до верхней границы, рычаг закрывает запорный клапан и вода перестает поступать в бачок. Когда мы нажимаем кнопку слива, поплавок с рычагом идут вниз, открывая запорный клапан, и вода снова заливается в бачок. Сливной механизм отвечает за слив воды в унитазе. Сливной, или спускной, рычажок поднимает сливной сифон, тем самым давая воде сливаться вниз. Думаю, все взрослые люди знают, как выглядит сливной сифон, в советское время частенько приходилось лазить в бачок, чтобы наладить его. Так вот. простейший сливной сифон выглядит как резиновый цилиндр, похожий на вантуз. В обиходе его называли грушей. В закрытом состоянии груша плотно прилегает к краям сливного отверстия и не дает воде сочиться. Механизмы, приводящие в действие сливное устройство, выглядят по-разному. В советских сливных бачках это была ручка, которую нужно было дернуть вверх, или рукоятка сбоку бачка, на которую нажимали для слива. В современных сливных бачках используются кнопки, что выглядит наиболее эстетично и практично.
Устройство «классической» модели унитазного бачка показано на рисунке далее.
Чтобы устранить неисправность в сливном бачке, нужно приподнять его крышку. Дальше — дело техники: увидели, какой механизм вышел из строя, починили. Проще пареной репы. При ремонте сливных бачков, встроенных в стену, не спешите ее разбирать. Необходимо всего лишь снять кнопку, отвечающую за слив воды.
Устройство сливного бачка: 1 — клапан сливного отверстия; 2 — шариковый клапан; 3 — шланг заполнения; 4 — переливная труба; 5 — штанга подвески поплавка; 6 — поплавок
Вода не поступает в бачок. Сначала смотрим, не нарушилась ли регулировка механизма. Подергаем-покачаем пластмассовый рычажок, на котором болтается поплавок, пытаемся отрегулировать рычажок. Далее перекрываем подачу воды к бачку, откручиваем гибкий шланг, идущий от водопровода. Держа шланг над бачком, немного приоткрываем вентиль. Если вода течет, то прочистим место соединения патрубка с бачком длинным тонким предметом, например отверткой. Если вода не течет, значит, неисправность в подводке. Нужно ее заменить. Пробуем поставить все на свое место. Если вода по-прежнему не поступает в бачок, поменяем поплавковый клапан. Если соединение бачка с водопроводом осуществлено с помощью металлической трубы, снимем поплавковый механизм и попробуем прочистить место соединения с водопроводом со стороны бачка. Если не помогло, тоже придется менять поплавковый клапан.
Вода поступает, но бачок не наполняется, значит, нарушена регулировка поплавкового механизма. Отрегулируем его.
Вода переливается через край бачка. Нужно посмотреть, как ведет себя поплавок. Если он тонет, то нужно его тут же заменить. Если поплавок исправен, значит, нарушена работа запорного клапана.
Поменяем его.
Бачок наполняется очень шумно. К поплавку присоединяем резиновую трубку-глушитель длиной около 15 см, один конец которой погружен в воду. Таким образом он будет гасить шум.
Вода подтекает из бачка. Значит, нарушена герметичность соединения между бачком и смывной трубой. Это может происходить по вине прохудившейся прокладки либо самого механизма. Чтобы заменить прокладку, сольем из бачка всю воду, открутим крепление бачка к унитазу и поменяем прокладку. Если это не решило проблему, то нужно отключить подачу воды к унитазу и поменять поплавковый механизм.
Вода не попадает в унитаз. Для начала посмотрим, поднимается ли мембрана сливного сифона. Если не поднимается, то попытаемся наладить связь между сливным рычажком и сифоном, например, подцепим проволокой тягу сифона к рычажку. Если проблема не исчезла, то ищем причину дальше. Скорее всего, источником проблемы будет засор в сливной трубе. Для прочистки бачка старого образца, с грушевидным сифоном, достаточно отключить подачу воды, приподнять грушу и прочистить трубу. В современных бачках нужно открутить сливной сифон и аналогично произвести чистку.
Чиним рычаговый смеситель
Со смесителями не так много проблем, как можно подумать. Чаще всего кран либо подтекает, либо не полностью перекрывает воду. Разберемся, по каким причинам это происходит.
Отключим подачу холодной и горячей воды, перекрыв вентили на трубах водопровода. Смеситель может быть прикручен специальной втулкой, тогда одним гаечным ключом нам не обойтись. Одним ключом зажимаем головку втулки, вторым ключом держим головку корпуса. Откручиваем под раковиной накидную гайку, снимаем смеситель. Заменим уплотнительные кольца. Причиной подтекания может оказаться плохое прилегание пробки к отверстию. Тогда наносим на пробку полосы с помощью мела, ставим ее на место, покрутим пару раз туда-обратно. Снимем пробку и посмотрим, равномерно ли стерты меловые полосы. Если нет. то зашкурим контактирующие поверхности для лучшего сцепления. Иногда случается, что причина кроется в кольцевом уплотнителе. Тогда его необходимо просто заменить. Можно его изготовить самостоятельно из резиновой трубки нужного диаметра, пластиковое разжимное кольцо можно заменить кусочком медной проволоки. Кольцевой уплотнитель наматывается на кольцевую канавку плотными витками.
Чиним шаровой смеситель
Подтекание устраняется в зависимости от типа кранов.
Если в вашем смесителе краны с резиновыми прокладками, то разбираем краны и меняем прокладки на новые. Будьте готовы к тому, что выполнять эту процедуру вам придется частенько, так как резиновые прокладки недолговечны. Лучше сразу заменить такие краны на керамические.
Если смеситель современный, то в нем устанавливают краны с керамической кранбуксой, которая находится внутри крана. Для устранения подтекания нужно заменить кранбуксу.
Если вы не знаете, что внутри вашего крана, обратите внимание, как получается максимальный поток в кране. Если требуется несколько раз повернуть кран, то вы приобрели кран с резиновыми прокладками. Если для получения максимального напора достаточно сделать пол-оборота, то это признак наличия кранбуксы. Такой кран прослужит вам значительно дольше.
Для прочистки канализации применяются следующие способы:
• ручной - берем специальный сантехнический трос, погружаем его в канализацию и совершаем вращательные движения;
• механический - аналог ручного, только вращение осуществляется с помощью двигателя;
• химический - залили химическое средство типа «Тирет» или «Крот», подождали нужное время, промыли большим количеством воды;
• гидродинамический - прочищаем струей очень горячей воды под сильным напором.
Есть еще такое приспособление, которое называется вантузом. С его помощью можно протолкнуть лишь засор, образовавшийся из-за скопления туалетной бумаги. Более сильные засоры он не ликвидирует. Да и в раковине засор, кстати, тоже не пробьет. Короче говоря, прошлый век.
В домашних условиях мы применяем химический и ручной способы. Остальные способы доступны лишь сантехникам, это их непосредственная работа.
Если вы обнаружили засор в раковине или мойке на кухне, не спешите лезть в канализацию. Сначала проверьте, может, этот засор образовался в сифоне. Сейчас проверим. Отсоединяем сифон от отвода канализации, подставляем ведро, включаем воду и смотрим, как течет вода. Если вода плохо течет сквозь сифон, значит, причина в нем.
Прочистить сифон можно отверткой или другим тонким предметом. Это займет пару минут. Закрутили крышку, приставили сифон к канализации. Вот и все.
Проверяем сифон
Если вода проходит сквозь сифон хорошо, значит, придется-таки возиться с засором в трубах.
Засоры в трубах бывают трех видов, которые мы сейчас и рассмотрим.
Засоры эксплуатационного характера
Такие засоры возникают из-за отложений на стенках труб, которые со временем накапливаются все больше, образуя в итоге пробку. Прочищаются они химическим способом, как было описано выше.
Работы по химической очистке нужно проводить в перчатках и в процессе стараться как можно меньше дышать вредными токсичными химическими веществами. Важно после очистки промыть трубы большим количеством горячей воды.
Засоры механического характера
Этот вид засоров возникает из-за попадания в раковину различных предметов. Наши любимые дети, такие любознательные и непоседливые, любят поиграть с водой в раковине, их выдумка не знает границ, чего они только туда не суют. Хорошо, если эти штучки оказываются размером больше, чем отверстие сливной решетки. Но частенько проскакивают туда нежелательные предметы, что становится причиной засоров. Прочистку нужно проводить ручным способом, погружая вращательными движениями сантехнический трос в канализацию до нужной величины и пробивая засор такими же вращательными движениями. При погружении его нужно вращать по часовой стрелке. Кстати, извлекая трос обратно, его тоже нужно крутить по часовой стрелке. Если есть необходимость, можно прочистить еще химическим способом, чтобы уж наверняка закончить очистку.
Засоры техногенного характера
Самый сложный и неприятный вид засоров. Возникает из-за нарушения технологий установки канализации. Неправильно подобранные диаметры труб, углы наклона, некачественные или неправильно подобранные трубы рано или поздно делают канализацию непроходимой. Такие засоры исправляются только полной заменой канализационной системы. Рекомендуется использовать качественные материалы, современные комплектующие, обладающие хорошими антикоррозионными и водоотталкивающими свойствами.
Любой человек знает по собственному опыту, сколь глобально могут испортить настроение даже небольшие неполадки в работе домашней сантехники. Причем необходимость вызывать сантехника, ожидать его. меняя свои планы, да потом еще и общаться с иногда очень хамоватым штатным работником ЖЭСа (который, возможно, скажет, что ничего не сможет сделать, пока вы не предоставите ему новую сантехническую «начинку») - едва ли не худшее из всех зол. Поэтому элементарные сантехнические знания, представления о нужных навыках, а также о джентльменском наборе инструментов вам точно не помешают. Их я и постарался дать вам на страницах этой книги.
Надеюсь, мне удалось убедить читателя в том. что изрядная часть видов ремонта сантехнических устройств вполне по силам каждому, и даже домохозяйке-блондинке. Наверняка, познакомившись с алгоритмом устранения самых частых поломок, вы сможете самостоятельно ликвидировать протечки водопроводного крана, возникшие в результате естественного износа прокладки либо сальника. Даже если вы понимаете, что установить собственноручно душевую кабину вам все-таки не по силам, вы сможете заменить старую прокладку новой, а гайку сальника просто подтянуть - либо обновить его набивку. А если засорились раковина на кухне или умывальник, унитаз или ванна - достаточно прочистить соответствующий сифон, для чего следует иметь в доме вантуз либо специальные средства бытовой химии. Не получилось - что ж. разобрать сифон и произвести механическую очистку (используя проволоку с крючком на конце) на самом деле тоже не очень сложно.
Хочется надеяться, что вам уже не страшно самостоятельно взяться за решение проблемы скапливания конденсата на трубах за счет усовершенствования вентиляционной системы и обеспечения притока воздуха и вас уже не пугает необходимость восстанавливать затем отбитую эмаль путем использования клея БФ-2 и белой эмалевой краски.
Я надеюсь, что теперь вы сможете воспользоваться гибким металлическим шлангом от душа для прочистки труб сантехнического оборудования - он с легкостью проходит изгибы выпускных труб и пробивает засоренные участки. И тем более догадаетесь вставить пустой пакет из-под молока срезанным углом в отверстие стока и несколько раз энергично нажать сверху в ситуации, когда засорилась сточная труба раковины, а вантуза в доме нет. Если же образовалась течь между сливным клапаном и его седлом, то на помощь придет детский пластилин: заполняем им полость клапана, ставим клапан на место, легким нажатием придаем ему форму, повторяющую форму отверстия. Кроме того, вы сможете самостоятельно прикрепить к торцу ручки вантуза гвоздем или шурупом металлическую пробку (колпачок) от бутылки - в ситуации, когда деревянная ручка вантуза из-за длительного использования выскользнула из отверстия резинового наконечника. А если резиновый шланг перестал держаться на водопроводном кране, вам по силам вырезать на его конце клин и плотно стянуть шланг в этом месте изолентой. И уж точно вы сможете остановить течь водопроводной трубы до прибытия аварийной службы - достаточно наложить на образовавшееся в трубе отверстие ластик, прижать его планкой и закрепить ее веревкой.
Но даже если, прочтя эту книгу, вы поняли, что в каждой более или менее сложной ситуации вам не обойтись своими силами и так или иначе придется обращаться к профессионалам, то данная книга помогла вам уже тем. что научила контролировать их работу. И тем более если речь идет о серьезных этапах евроремонта и перепланировки санузла. Имея в голове представление о том. «как правильно», вы будете не беспомощно хлопать ресницами, соглашаясь со всем, что говорит с видом знатока мастер, желающий набить цену, а вести с ним разговор на равных.